Не хороший температурный режим

[BOLIVAR]

Господа! Наблюдаю не очень хорошую привычку моего авто то и дело греться... Довольно часто включается вентилятор - машине 2 года, системы в поряде уровень в норме, все целое ездию один, груза нет, но охлаждения явно не хватает.... я уж думаю мож масленный радиатор с 406 туда впендюрить? Там он по круче чем у нас. Боюсь что вентилятор может сдохнуть от такой частой работы причем в самый неподходящий момент. Как у вас дела? Нет очучения что ваш волгорез недоохлаждается?:glare:

 

[radioded]

У меня на крайслере вентилятор включается на самой границе с красной зоной.

Это похвальба или просьба посоветовать как от этого избавится?

 

[vlr]

требования ЕВРО, тут непричем, эл.вентилятор устанавливают только с целью экономии луца, потому как механически привязанный вентилятор, бесполезно создает нагрузку на ДВС и соответственно жрет топливо.

Причём.Более высокая рабочая температура двигателя способствует более полному сжиганию топлива,а значит и более чистому выхлопу.

 

[Влад Титов]

недавно УЖЕ привело к пожару,

Какая конкретная деталь системы привела к пожару. Что, где замкнуло?

 

[pin]

это на какой машине то? у тебя же в профиле 105я указана...

вот на ней, родимой, и включается

Добавлено через 8 минут 36 секунд

ты наверное удивишся, но повторю уже наверное в сотый раз - тосол это тоже антифриз. антифриз марки "тосол".
так на антифриз какой марки ты хочешь перейти?

ТОСОЛ -Технология Органического Синтеза ОЛ - кажется так расшифорвывается, я знаю, что тосол один из видов антифриза. Просто его качество не устраивает. Насколько я понял из _ttp://www.bpvisco.ru/?id=info&spravcat_id=17 он относится к G-11, я бы залил G-12

 

[alexxx]

вот на ней, родимой, и включается

ну, так там же не просто цветные сектора как на некоторых приборках, там же цифрами оттарирован показометр. всё же написано.
а погрешность - у меня между показаниями показометра и показаниями бк (напомню, что они от разных датчиков работают и показания бк считаются более точными) где то 3-4 гр.

 

[Влад Титов]

а погрешность - у меня между показаниями показометра и показаниями бк (напомню, что они от разных датчиков работают и показания бк считаются более точными) где то 3-4 гр.
__________________

Вам сказочно повезло с конкретным экземпляром панели приборов.

 

[Александер]

Влад Титов, замкнул сам мотор электровентилятора (при разборке выявилось оплавление обмоток статора - я так монимаю межвитковое замыкание), далее начали плавится провода от вентилятора до фишки, сама фишка (она и горела открытым пламенем), после нее оплавление пошло в косу проводки до реле, захватив провода на фару и маааленький управляющий провод по которому идет масса от блока управления на включение реле... После замены вентилятора и некоторых проводов (поленился весь жгут разматывать) появилась ошибка "Замыкание реле электровентилятора". Долго думал что же делать, хотел даже ставить "старую" систему включения от датчика в радиаторе (или трубе радиатора). А после того, как поборол лень и все-таки вскрыл этот жгут и увидел этот мааленький массовый провод, который спекся с силовым и гнал "+" вместо "-"...

Больше всего удивило, что этот участок проводки абсолютно не защищен никаким предохранителем...

 

[elAlexandeR]

Поставил новый датчик в радиатор, а в том сезоне сменил реле вентилятора и куски проводов.
Надеюсь нормально сезон пройдет. Пишут же, что двигатель работает до 105градусов нормально.


Хотя сегодня вентилятор включился только тогда, когда стрелка была уже в конце белой риски перед красной зоной =\

Куплена и валяется в багажнике переноска для датчика температуры, но ставить ее лениво.

 

[Александер]

elAlexandeR, тезка, не ленись помогает и очень хорошо... да до 105 гр допускается работа (в камасутре написано 406 дв - 80-105 гр), но 1. нет уверенности в качестве тосола 2. повышенная температура закипания ОЖ достигается избыточным давлением в системе охлаждения. избыточное же давление достигается при помощи крышки расширительного бачка, в которой установлен клапан на сброс давления 1,1 атм - а эта деталь всегда компастирует мозг (вроде нормальные крышки производства "Luzar") 3. если в радиаторе 100 гр, то в блоке гораздо больше, от эффект термокачки никуда не деться... Так зачем же работать на "крайней" температуре? 97 гр - я уже тревогу бью... Конечно, это мое мнение. Извините, если кого задел или был в чем то неправ

 

[elAlexandeR]

У меня еще выведены провода с датчика, когда захочу сам могу включать вентилятор.
Но мне кажется это убивает датчик..

 

[Александер]

Датчику ничего не будет, сила тока слишком мала - это всего-лишь управлющий импульс на реле, которое замыкается и включает силовую цепь...

"+" этой системы - это резервная система, которая при неисправности датчика включения (которая бывает довольно таки часто) позволяет включить вентилятор в аварийном режиме.
"-" - при использовании такого подключения, не уходишь от использования реле, которое может сгореть, не замкнуть, не разомкнуть (когда как повезет)

если нет желания переделывать эту систему, тянуть толстые силовые провода в салон, чтобы напрямую включать вентилятор с клемм АКБ, искать выключатель который выдержит 40-амперную нагрузку - то можно оставить и так... просто иметь в запасе новое исправное реле вентилятора...

 

[Влад Титов]

как поборол лень

Вот это ОЧЕНЬ ХОРОШО!

Добавлено через 3 минуты 4 секунды

статора - я так монимаю межвитковое замыкание),

Вернее - ротора. На статоре в этих моторах стоят постоянные магниты.

 

[участник]

Май настал жаркий и моя крыса все стремится нагреться. Перегрева нет, вентилятор включается на границе с красной зоной, но температура в городе постоянно стремится к 100 градусам и выше. Двигатель начинает тянуть хуже, чем при 85-90градусахВентилятор включается штатно от ЭБУ. Сейчас хочу сделать дублирующую систему с кнопкой включения вентиля в салон.
В электрике я не очень, но по - моему, подключать надо через разгрузочное реле. То есть силовая цепь аккум - вентилятор -предохранитель и слаботочная управляющая с кнопкой в салон. Если регулировать обороты кулера ступенчато или плавно из салона, то как лучше все это организовать. Заранее спасибо

 

[elAlexandeR]

Эхх, реле щелкает при замыкании, вентилятор не крутится. Как всё это уже достало..
Завтра пойду пробовать продукцию БОШ на качество и на удобную замену, чтобы без лишних переделок и заморочек.

 

[derutro]

Вот "Силыч" - действительно выход, посмотрю как долго протянет этот эл.вентилятор. Если опять начнет "кусками откусывать воздух" - придется ставить

Приобрёл силичЪ (он пишется с 2-мя "и"!) 15.05.2009г. Сразу установил на свою "волгу" 31105. Ездил год счастливый и довольный, а вчера что-то случилось с блоком - умер блок. Поменял термостат с 82 на 87 градусов и соответственно перепрограммировал температуру на блоке силичЪ с 87 на 90 градусов. Прошел тест, всё нормально, потом несколько минут поработал мотор - вентилятор прекрасно включался при заданной температуре на 20-30 секунд на маленькую скорость, отключался и вдруг минут через 7-10 температура поползла вверх - штатный датчик не сработал, а был проверен и без подключения блока работал. При температуре 96 градусов я заглушил мотор и обнаружил, что силичЪ дымится и воняет горелой проводкой. Видимых повреждений на нём нет и светодиод моргает в нормальном режиме. Попробовал провести тест, но вентилятор включать он отказывается, хотя по светодиоду - всё нормально и ошибок вроде-как и нет. Пришлось исключить силичЪ из управления вентилятором. Сутки езжу без него и уже раздражает работа вентилятора - раньше он включался только на минимальные обороты причём в любых условиях движения - напряжение практически не меняется, скачков нет, шума тоже - забыл и думать про охлаждение. А сейчас напруга проседает, обороты мотора при включении падают, да и звук слышен. Буду пробовать починить по гарантии, на форум их отписался. ..А про ресурс... Говорят, что за год внесли какие-то улучшения. Может надёжнее станет... На хрена я полез в термостат... Но, думаю, что это просто случайное совпадение.
ЗЫ А до конца гарантии 10 дней

 

[Александер]

про "Силичъ"а слишком много противоречивых откликов, как положительных, так и отрицательных (вспомним Маньяка).

После поездки в Ульяновск, при которой по трассе вентилятор практически не отключался, а также двух дней раздумий на работе - решил проблему кардинально-купил новый радиатор. Трехрядный. Медный. г. Оренбург. С большим количеством сот, которые гораздо толще и трудно гнутся под пальцами. Демонтировал старый - это был шок! Во-первых, он ОДНОрядный. Во-вторых, половина сот отгнила напрочь и вылетели набегающим потоком в моторный отсек, осев на брызгозащите двигателя. Таким образом, заводской радиатор наполовину представлял собой одну большую трубку без теплосъемных перегородок (именно это я называю "сота", поправьте если не прав).

Замена радиатора дала потрясающий эффект по сравнению со старым. Температура при стоянке набирается быстро до 80 гр, открывается термостат, потом долго стоит на этой отметке, медленно доходит до 93 гр и включается вентилятор, который работает от силы минуты 2 (на улице было +20), отключается на 91 гр, а температура продолжает падать до 88 гр (раньше вообще держалась недолго на 91 гр и шла быстро шла вверх до 93 и опять включался вент).
Температура в движении по "пробкам" на второй передаче держится 86-88 гр (раньше вентилятор постоянно молотил с небольшими перерывами).
По трассе температура - 77-79 гр (!!!).

В общем доволен, как слон...

Цена вопроса на рынке запчастей на Удмуртской (в НиНо) - 3400 руб + 120 руб заглушки.
Радиатор, повторюсь, 3-х рядный, медный, производитель г. Оренбург.

 

[BOLIVAR]

Во-вторых, половина сот отгнила напрочь и вылетели набегающим потоком в моторный отсек, осев на брызгозащите двигателя

:shok::blink:...а тосол там...воопще то..был?

 

[Александер]

Уровень тосола в норме был радиатор то не тек. Не было сот - маленькие пластинчатые перегородки между трубками радиатора, которые выполняют роль теплосъемников.
В моем понимание терминология звучит так:
"трубка" - это горизонтальная трубка, соединяющая бачки радиатора. Внутри которых бежит тосол. В зависимости от количества трубок в одном ряду радиаторы бывают однорядные, двухрядные, трехрядные.
"соты" - маленькие перегородки, которые соединяют трубки радиатора. Чем их больше, и чем они толще - тем лучше.
Поправьте если я ошибаюсь.
Выбирал радиатор, именно по этим сотам. Выбор оказывается огромен:
Заводской - цена 1500. Однорядный. Пластмассовые бачки, алюминиевые трубки, соты тонкие (почти фольга). Заминаются при малейшем прикосновении. Отгнивают за два с половиной года.
Иранский - цена 3000. Двухрядный (хотя продавец бил пяткой в грудь, что трехрядный). Медные бачки, медные трубки. Соты потолще, но количество их такое же как и на заводском. Но все равну мнутся под пальцами.
Лихославский - цена 2300 (двухрядка), 2800 (трехрядка), ессно медный. Сот побольше, чем в первых двух, но какие то не серьезные.
ШААЗ (вроде Шадринск или что-то в этом духе) - цена не сказали, поглядеть не дали. Сказали "иди мальчик отсюда. Ты все равно ничего не купишь, не отвлекай нас - мы в карты играем"
Ну и Оренбургские. Двухрядка 2800, Трехрядка 3400. На двух рядном опять же не понравились эти соты. На трехрядном - их гораздо больше и толще.

Выбор у каждого свой. Параметры выбора - так же свои. Так что все вышесказанное - ИМХО

З.Ы. огромное спасибо alexxxу, за мысль об этой замене. Каюсь, сначала отнесся скептически. Сорри.

 

[alexxx]

всегда пожалуйста. рад что смог оказаться полезным.

 

[BOLIVAR]

Не было сот - маленькие пластинчатые перегородки между трубками радиатора, которые выполняют роль теплосъемников.

...это не соты..это были пластины теплообменника. Соты -это плоские трубочки по которым тосол течет.