Инжектор на 402

[freshhh]

Кто нибудь пробовал устанавливать на волгу моновпрысковую систему (естественно на 402 двиг)? если да - то поделитесь опытом!

 

[SkyR1der]

ГАЗ 2410, Я и не сомневался, что у вас все будет грамотно проработано! Но все же счел нужным написать свое ИМХО.
А я вот про эти окна не знал в то время и поставил уже гильзы в блок. Теперь вот думаю, вынуть их и сделать как надо или нет?!? Кстати, прошу вас обратить внимание на совмещение окон в помпе и блоке, иначе весь смысл теряется. Я купил помпу Лузар по совету одного товарища. Так вот у нее окна не совпадают с окнами в блоке на величину до 5мм по вертикали. По горизонтали вроде точно совместились. Для совмещения использовал два деревянных чурбачка, обработанных по форме канала.

Если мотор не перегревается, можно не разбирать лишний раз.
Насосы лузар вата

Добавлено через 1 минуту 31 секунду

Вот и дошёл, в своей модернизации, до осуществления следующей части.

Теперь мой инжекторный 402 будет укомплектован поршнями на 100 мм.


С уважением, ГАЗ 2410

Продолжай в том же духе, и все у тебя получится. Будут вопросы, телефон знаешь.

Добавлено через 2 минуты 4 секунды

Почитать тут
http://www.drive2.ru/l/288230376152109380/#post

добавлю еще вот эту ссылку
http://www.drive2.ru/l/3171535/
Там больше уделил внимание мелочам при описании

 

[Ice_Man]

Если мотор не перегревается, можно не разбирать лишний раз.
Насосы лузар вата

В смысле плохие? Когда покупал, крутил несколько штук разных, этот сделан более аккуратно, в остальном они одинаковые. Зазоры в норме, единственное крыльчатка металл, я бы предпочел чугуний.

 

[Константин67]

ГАЗ 2410, Можно нескромный вопрос???? А зачем было брать блок и ЗИЛовские гильзы и подгонять друг к другу. Вообще то существует двигатель ЗМЗ 417 или 414 точно не помню, 2,89 л объём и поршневая 100 мм. Всё уже заводское и работает. ????? Вот если бы кто предложил решение по замене пресловутой набивки на сальник, но без хитрых токарно-фрезерных работ, так сказать в гаражных условиях.))))))

 

[Ice_Man]

Константин67, А в чем проблема? Решение есть - замена блока на 417-й н.о под сальник. И все дела. На 402-м это трудоемкий, затратный процесс с привлечением точного станочного и аргонно-дугового оборудования. Я года два назад интересовался стоимостью, объявляли цену 12-15т.р.
Не понимаю, чем вам сальниковая набивка не угодила? На MB123 она ходит несколько сотен т.к пока шейку кв не сожрет и на нее никто не жалуется. Или для вас убрать биения сальниковой шейки представляется невыполнимой задачей?

 

[zemir82]

Таким образом у меня возникло подозрение о том, что канал питающий датчик имеет стабилизированный ток питания ~1мА.

Возможно, я так глубоко не рыл, где бы достать хорошо читаемую схему Микаса.

Цветом выделена область "зависания" датчика.

Как по мне, вполне рабочий датчик, появится под рукой ДТОЖ проверю.

Вот и дошёл, в своей модернизации, до осуществления следующей части.
Теперь мой инжекторный 402 будет укомплектован поршнями на 100 мм.

Поздравляю, рад что процесс сдвинулся с мертвой точки.

Зазоры в норме, единственное крыльчатка металл

С ней будет малая эффективность, плюс ко всему если шкив помпы маленький и часто винтить мотор, то через некоторое время можно на крыльчатке наблюдать разрушительную силу кавитации.

Вот если бы кто предложил решение по замене пресловутой набивки на сальник, но без хитрых токарно-фрезерных работ, так сказать в гаражных условиях.

Тогда нужен маг, чародей 8 го уровня
сделай КВ "ровным" без биений, масло сгонную резьбу поправь, набивка хорошо уложи, и забудешь что такое течь через набивку, немного на оффтопил.

 

[ГАЗ 2410]

Далее
- расточен блок

- протокарены и установлены в блок гильзы от ЗИЛ 130

Будет возможность, выложу фото.

Выкладываю

Кликнуть по фото для увеличения.

Не большая разница, по сравнению, с родным.


С уважением, ГАЗ 2410

 

[ГАЗ 2410]

- протокарены ... гильзы от ЗИЛ 130

Выкладываю все размеры

 

[Ice_Man]

ГАЗ 2410, Если вы не против, могу запечатлеть в dwg, в Автокаде. Кстати, там в размерах неточность. Если сложить толщины стенок, 115 не получится. 100мм+3мм*2+2.8мм*2+1.8мм*2=115.2мм (диаметр верхнего пояса гильзы). При этом стенка получается (115.2мм-100мм)/2=7.6мм. Полагаю ошибка закралась при измерении уступов на гильзе снаружи. В любом случае откорректирую если понадобится. Если я в чем то не прав - поправьте.
Благодарю вас за ваши труды. Без вашей помощи многие не справились с поставленной задачей!
-------------------------------------------------
Добавил чертеж в Автокаде.

Сам сегодня пол дня красил впуск. Завтра планирую покрасить гбц и выпуск. Фото будут

 

[ГАЗ 2410]

ГАЗ 2410, Если вы не против

Не против.

в размерах неточность

Даже очень может быть, мерил простым штангелем
http://media2.24aul.ru/imgs/52eb47c87617f720ecc25c48
и где там эти 0,2 не подскажу.

 

[Ice_Man]

Не против.


Даже очень может быть, мерил простым штангелем
http://media2.24aul.ru/imgs/52eb47c87617f720ecc25c48
и где там эти 0,2 не подскажу.

Скорее всего верхний и нижний размер верны, ошибка где измеряли глубиномером уступ. Поправлю чертеж.
--------------------------------------------------------------------------------
Обновил...

--------------------------------------------------------------------------------
Результат двух дневной работы по покраске, подгонке и доводке отдельно взятых запчастей.
Так же фото угловых штуцеров, через которые якобы осуществляется подогрев д.з, внутренний диаметр нижнего 4мм, верхнего - 2мм. Я в этих делах не "Копенгаген", но думаю, что через 2мм ничего там не будет прогреваться, а тем более циркулировать. Через такое может только вяло сочиться, да и то, когда есть избыточное давление. Это к вопросу, который обсуждался несколько страниц назад, так что советую вам заглянуть в свои.
Так же рассверлил штуцера подогрева на дроссельной заслонке сверлом ф6. Там тоже были микроскопические отверстия.
Ось коромысел полностью переработана, теперь коромысла попадают точно по центру стержня клапана, а не как бог на душу положит.
Портировал коллектора, совместил впускные трубы. На "лапе" пришлось срезать углы иначе впуск УМЗ не садился до конца.
Купил две металлические прокладки выпуск/впуск нового образца. У нас стоят 180р. Не знаю точно, такие показывал Дмитрий с уазбуки или нет, но очень похожи.
По корпусу термостата кое чего доработал. На фото видно - убрал острый облой, который сужал проходное сечение. И просверлил отверстие под штуцер обогрева дроссельной заслонки. Тем самым сэкономив 800р за новый корпус. Накинул с прокладкой на ГБЦ, обнаружилось не совпадение по нижней грани отверстия. корпус перекрывает каналы на 3-4мм. Соответственно прокладку в топку, собираю на герметике. Купил герметик _http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=267 , все шпильки посажены на _http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=408
Добавил фото прокладки коллекторов.
Зы: фотки пытался раз 5 вставить - выдает ошибку "отсутствует маркер безопасности". Попробую прикрепить позже...

 

[Ice_Man]

Поздравляю с Днем Победы товарищи!!!

 

[ALEX157]

Так же рассверлил штуцера подогрева на дроссельной заслонке сверлом ф6.

Думаю не стоить так заморачиватся с подогревом дроссельной заслонки. Практически она необходима только при температурах ниже 30 и то не факт, а решение наверное скопировали на основе подогрева дроссельной заслонки ВАЗа.

 

[Prost]

Думаю не стоить так заморачиватся с подогревом дроссельной заслонки. Практически она необходима только при температурах ниже 30 и то не факт, а решение наверное скопировали на основе подогрева дроссельной заслонки ВАЗа.

Тут можно поспорить. В 2000 году у меня зимой на УАЗике был случай когда дроссельная заслонка примерзла при температуре около 15-20 градусов мороза. При том что произошло это именно в момент прогрева двигателя т.е. когда запускал двигатель - дроссель двигался, а после прогрева, когда обороты выросли - дроссель назад вернуть не получалось - примерз насмерть. Заглушил двигатель, подождал пока парами от разогретого блока цилиндров - тогда дроссель оттаял. Так что я б не игнорировал систему подогрева дросселя.

 

[ALEX157]

Тут можно поспорить.

Действительно. Отогрели от разогретого двигателя. Зимой все равно надо постоять и прогреть мотор, учитывая что дроссельный патрубок самая высокая точка в системе охлаждения, то прогреется она не раньше чем прогреется двигатель.

Зимой в сильный мороз я пару выезжал - наверное эта проблема мне и не знакома, при запусках мотора в -10,-15 С необходимости в ней точно не нужно.

 

[Prost]

Действительно. Отогрели от разогретого двигателя. Зимой все равно надо постоять и прогреть мотор, учитывая что дроссельный патрубок самая высокая точка в системе охлаждения, то прогреется она не раньше чем прогреется двигатель.

Зимой в сильный мороз я пару выезжал - наверное эта проблема мне и не знакома, при запусках мотора в -10,-15 С необходимости в ней точно не нужно.

Все зависит от кучи параметров как то влажность воздуха, топлива, температуры воздуха топлива и много чего еще. Я ездил и в минус 30, но подобного со мной не приключалось. Не даром подогрев дросселя НЕ ДАРОМ.

 

[Ice_Man]

Ну, вообще я зимой не планирую пока ездить на Волге, для этого есть VAGопром. Сделал просто по наитию когда рассверливал штуцера. Завис на установке колена в блок. Товарищ обещавший промерить биения вала и особенно последней шейки набивки исчез на все выходные. Своей стойки индикаторной не имею. Наверное стоит купить или сделать самостоятельно. Полезный прибор в хозяйстве.
Занимался мелочами, промыл очередной раз блок от пыли, покрасил сверху. Занимался ремонтом маслонасоса. С шестернями разобрался купив новые, а вот с пружинкой редукционного никак. Родная села, а в магазинах полнейшая некондиция.
Установил прибывшую разрезную шестерню, впал в ступор от не знания как выставить теперь метки и вообще фазы))). Отремонтировал привод маслонасоса. Короче страдал полезной фигней...
Вроде мелочи, а два дня убил на этот бред.

 

[SkyR1der]

Тут можно поспорить. В 2000 году у меня зимой на УАЗике был случай когда дроссельная заслонка примерзла при температуре около 15-20 градусов мороза. При том что произошло это именно в момент прогрева двигателя т.е. когда запускал двигатель - дроссель двигался, а после прогрева, когда обороты выросли - дроссель назад вернуть не получалось - примерз насмерть. Заглушил двигатель, подождал пока парами от разогретого блока цилиндров - тогда дроссель оттаял. Так что я б не игнорировал систему подогрева дросселя.

В 402инжектор можно вообще не ставить подогрев ДЗ. Просто воздух с жаровни брать в мороз. И богатить излишне не будет

Добавлено через 19 минут 13 секунд

Установил прибывшую разрезную шестерню, впал в ступор от не знания как выставить теперь метки и вообще фазы))).

Находишь ВМТ по первому поршню, желательно индикатором, в конце такта выхлопа (через 180гр от зажигания). В этом положении коленвала, клапана (и впуск и выпуск) на первом цилиндре должны быть оба приоткрыты на одинаковую! (0,5-2мм, в зависимости от распредвала) величину. Т.е. выхлоп еще не успел закрыться, а впуск уже начал открываться. Это так называемое перекрытие клапанов (overlap). Это оптимальная настройка фаз.

Крутишь, катаешься, делаешь выводы - нравится или не нравица, крутишь снова. Запаздывание закрытия впускного клапана приводит к небольшому увеличению наполнение цилиндра в следствии инерции во впускном тракте. Опережение открытия выпускного клапана до НМТ (это если в опережение вал крутить) служит для поднятия скорости выхлопных газов при выходе из цилиндра, мотор будет более эластичный, на низах пойдет получше, но верхи будут раньше сдуваться.
Р/вал на запаздывание - верхи, опережение - низы.

 

[ЕвГeний]

Вопрос к ГАЗ 2410. У вас высота головы сколько? А то завтра свою на шлифовку понесу. Сейчас намерял 94,5.

 

[ГАЗ 2410]

У вас высота головы сколько?

Признаюсь честно, не помню.

Помню только, паспортные данные - основной бензин 92, альтернативный 95.

С уважением, ГАЗ 2410.

 

[Ice_Man]

ЕвГeний, Это как раз под 92-й. Если считать по формуле, то получается 94.4мм.

В 402инжектор можно вообще не ставить подогрев ДЗ. Просто воздух с жаровни брать в мороз. И богатить излишне не будет

Добавлено через 19 минут 13 секунд

Находишь ВМТ по первому поршню, желательно индикатором, в конце такта выхлопа (через 180гр от зажигания). В этом положении коленвала, клапана (и впуск и выпуск) на первом цилиндре должны быть оба приоткрыты на одинаковую! (0,5-2мм, в зависимости от распредвала) величину. Т.е. выхлоп еще не успел закрыться, а впуск уже начал открываться. Это так называемое перекрытие клапанов (overlap). Это оптимальная настройка фаз.

Крутишь, катаешься, делаешь выводы - нравится или не нравица, крутишь снова. Запаздывание закрытия впускного клапана приводит к небольшому увеличению наполнение цилиндра в следствии инерции во впускном тракте. Опережение открытия выпускного клапана до НМТ (это если в опережение вал крутить) служит для поднятия скорости выхлопных газов при выходе из цилиндра, мотор будет более эластичный, на низах пойдет получше, но верхи будут раньше сдуваться.
Р/вал на запаздывание - верхи, опережение - низы.

Спасибо большое, более менее понятно. Про перекрытие уже вычитал. Индикатор есть, приспособу для регулировки клапанов, что я выкладывал выше, сделаю.
Ну, на 402-м особо не покрутишь. Крышку переднюю снимать каждый раз или делать съемный лючок. А вместе с крышкой ступицу, шкив. Т.к у меня образовалось 3 крышки, буду пытаться в бытовых условиях сделать лючок. Отчет с меня естественно.
Я вот честно говоря не совсем понял эту шестерню. Теоретически, при посадке на вал она должна вращаться от руки, а фиксировать ее должен конус по средством трения. Моя не вращается от руки, т.е в ОКБ даже не удосужились развернуть отверстие под переднюю посадочную шейку РВ. Так и остался натяг, как в заводской. Если так оставить, то не реально будет ее провернуть на моторе в процессе регулировки.
Первое, что я сделал "не так" это сразу загнал шестерню на место не подумав. Потом мне в голову постепенно начала приходить мысль, о том, что ее не возможно регулировать при такой посадке. В связи с этим возникла потребность ее снять. И тут я поржал от души... Отверстий под съемник то уже нет, они срезаны при проточке фиксирующего конуса)))). За шестерню тащить было как то не по себе, учитывая ее относительную хрупкость. В конце концов я ее стянул за фланец крепления. Слава богу не погнулся, но если бы натяг был больше, то вполне вероятно его согнуть или поломать.
Далее аккуратно проточил посадочное отверстие наждачной бумагой убрав натяг, примеряя несколько раз в процессе притирки, что бы лишнего не снять.
Слегка расширил диапазон регулировки расточив надфилем шпоночный паз.
Поставил на место. Теперь при ослаблении болта РВ можно регулировать шестерню прокручивая ее рукой. Вроде не болтается, сидит плотно.
Конечно на собранном моторе так не получится. Нужно думать приспособление для прокручивания шестерни или фиксации распредвала при регулировке и затяжке болта. Момент там 5.5кг/м.