По поводу притирки клапанов. Может быть ничего нового и не сообщу, но по крайней мере упорядочу информацию.
1 - Притирать клапаны, снятые с двигателя, не сделав им никакой предварительной обработки, занятие совершенно бессмысленное. Мотор после такой притирки работать будет, но ресурс и качество работы клапанов будут низкими. Снятые клапаны должны быть очищены, осмотрены на предмет износа стержня и фаски и отсутствия царапин и забоин на стержне от варварского рассухаривания. После этого, если клапаны признаны годными производится шлифование фаски на специальном станке или протачивание её на токарном станке в цанговом патроне.
2 - Седла клапанов в головке блока ОБЯЗАТЕЛЬНО обрабатываются шарошками (наборы шарошек свободно продаются). При этом седло обрабатывается тремя шарошками для образования трех фасок: рабочей - 45 градусов и двух вспомогательных 30 и 60 градусов, соответственно. Фаски 30 и 60 градусов предназначены для долгой работы клапанного механизма. По мере износа основной фаски ширина её будет увеличиваться за счет вспомогательных фасок. При обработке шарошками сначала обрабатывают вспомогательные фаски, и только затем рабочую. Ширина рабочей фаски при этом должна составлять около 2 мм и рабочая фаска седла должна располагаться по середине рабочей фаски клапана. Рабочую фаску обрабатывают последней во первых с целью сбережения инструмента, а во вторых на качество ручной обработки влияет толщина и равномерность толщины снимаемого металла по периметру фаски. При обработке рабочей фаски
после вспомогательных толщина снимаемого металла минимальна и снимаемый слой равномерен по толщине. Так что если резать рабочую фаску последней, то притирать будет намного легче и притирка займет буквально несколько секунд. В случае замены направляющих втулок, подрезка седел является процедурой обязательной, поскольку направляющие втулки всегда имеют эксцентриситет и притереть клапаны без подрезки седел, практически невозможно.
3 - Способов притирки существует великое множество и очень многие из них равноценны по результату. Главный принцип притирки :
а - нельзя совершать непрерывные круговые движения в одну сторону. Электродрель в этом плане совершенно не приемлемый инструмент;
б - при притирке клапану надо сообщать вращательное движение вперед-назад на 60-90 градусов с обязательным отрывом притираемых деталей друг от друга в момент реверса. Это необходимо для того, чтобы зерна абразивного порошка переворачивались разными режущими гранями, дробились и не создавали на притираемых поверхностях сплошных рисок.
Самый удобный способ притирки - коловоротом с обычной торцевой головкой. На тарелку клапана термоклеем приклеивается гайка (обычно достаточно под ключ S13), На клапан одевается не сильная пружина, на рабочую фаску наносится три-четыре точки абразивной пасты, и клапан вместе с пружиной устанавливается на свое место. Пружина отжимает клапан от седла , а при притирке, в моменты поворачивания коловорота, на него слегка нажимают и таким образом выполняют процедуру. Усилие нажима требуется очень небольшое. При использовании правильной пасты для идеальной притирки хватает двукратного нанесения по 3-4 точки пасты и времени примерно по 30-40 секунд на каждой смене пасты. При смене пасты старую, использованную, удаляют и с седла и с клапана.
Для притирки можно просто изготовить пасту самостоятельно, взяв два куска изношенного абразивного камня от точила и потереть их друг об друга, для того чтобы натереть чайную ложку абразивного порошка. Порошок замешивается с моторным маслом, а еще удобнее с нигролом. Но это совет для глубинки, где нет магазинов и электричества
. Притирочных паст продается много и разных, но откровенно все они порядочное барахло, ничем не лучше самодельной. Единственной по настоящему хорошей пастой является профессиональная паста фирмы
PERMATEX называется
Valve Grinding Compaund (water mixable) штрих код
6 86226 80036 7. Как ни странно, паста эта довольно свободно продается в магазинах "Масла-Смазки". 42,5 граммового тюбика хватает на притирку 50-100 клапанов. Паста удобна тем, что в процессе притирки зерна абразива интенсивно дробятся и измельчаются, что в итоге обеспечивает очень тонко притертую поверхность, при очень высокой производительности. Время "срабатывания" пасты великолепно определяется на слух, по шелестящему звуку притирки.
Существует профессиональный инструмент для обработки седел и клапанов фирмы NEW WAY. Этим инструментом рабочая фаска седла клапана выполняется с углом 44 градуса, а фаска самого клапана 45. По утверждению фирмы такая обработка исключает необходимость притирки, как таковой. Мы интенсивно используем этот инструмент, но поскольку это ручная работа, а человек не робот и всегда может оплошать, мы всегда притираем клапаны, не столько для того, чтобы повысить их плотность, сколько для того, чтобы убедиться в точности подрезки седел.
О степени притирки и о проверке качества. Тут надо понимать следующее: если разобрать новый, идеально обкатанный двигатель и проверить его клапаны на герметичность керосином, то 100% все его клапаны потекут как решето. Дело в том, что в процессе обкатки и работы форма фасок и шероховатость их приходит к какому-то оптимуму при котором происходит нормальное уплотнение, но не происходит прогорания из-за сильного прорыва газов. А порыв, хотя и небольшой есть всегда. Из-за нагара, из-за люфта в направляющей, из-за разного нагрева частей клапана, в конце концов, но он есть и он сам стабилизируется на некоем отпимуме. Исходя из этого, нет никакой необходимости, с точки зрения работы мотора, доводить притирку до абсолютного идеала герметичности (более того, это просто не возможно). Поэтому выполняют её столь тщательно только для контроля за самим собой (как мы притираем после NEW WAY). Отсюда следует, что можно притирать клапаны до появления сплошной мягко матовой полоски на седле и на самом клапане. И все. Полоска эта на клапане должна быть шириной около 2 мм и располагаться по середине ширины фаски. На седле вся рабочая фаска шириной около 2 мм , естественно, должна быть матовой.
Можно проверить притирку мягким карандашом. Наносят три-четыре риски на клапан прижимают пальцем и проворачивают не один оборот. Риски стерлись - клапан сделан хорошо. Потом риски наносят на седло - риски стерлись седло сделано хорошо. Можно положить головку на бок , прижать клапан пальцем и налить керосин-бензин-солярку в канал головки. Потекло потоком - сделано плохо. Слегка потеет - отлично. Сбегает в количестве пара капель в минуту - нормально. При этом грешить, скорее всего, придется не на притирку, а на обработку шарошками, поскольку именно на этом этапе возникают основные огрехи. Плохо подрезанное седло притиркой не исправить, или руки до костей стереть придется:haha:. В ремонтном производстве проверяют герметичность клапана вакуумированием по скорости утечки. Но делается это для клиента, чтобы потом нельзя было предъявить претензии по качеству притирки. А то на многоклапанных моторах ошибка сборщика в фазировке часто приводит к пропаже компрессии или прострелу через клапаны, а первым делом начинают грешить на притирку.
И напоследок об использовании пасты ГОИ. Редчайший мазохизм. Не в обиду никому будь сказано. Пасты ГОИ (Государственного Оптического Института -
был когда-то такой) Предназначены для финишной обработки слекла. Они изначально очень мелкодисперсны. Притирать ими клапаны, это все равно что выстругивать из цельного бревна ножку для табуретки фуганком. Выстругать можно и ножка получится классная, но состаритесь пока стругаете.
Ну и еще совсем совсем напоследок о притирке. Часто , стремясь поскорее выполнить неприятную операцию, к клапану прикладывают слишком большое прижимающее усилие. В итоге вид у "притертых" поверхностей может быть хорошим, а клапаны могут оказаться катастрофически негерметичными. Происходит это из-за увеличенного зазора штока клапана в направляющей и/или из-за изгибания штока в процессе притирки. Клапан в такой ситуации при притирке совершает не вращательное, а ротационное движение. Все поверхности идеально матовые, а клапан течет рекой.
Уж извините, что так много.
