Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ

[FJFry]

Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.

Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.

Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.

 

[ЕвГeний]

ясно в общем -- будем "ускорять" мосфет...

Есть же специальные драйверы - их и надо юзать.

 

[Gott]

Есть же специальные драйверы - их и надо юзать.

Ну их нафиг. Специализированные схемы имеет смысл лепить только в верхнее плечо, там где надо делать накачку или в мостовые схемы. В данном случае рулит драйвер на комплементарной паре мощных биполярников. Это из личного опыта.

 

[Aleksandr90]

Как и обещал отпишусь: поменял на генераторе диодный мост и установил 3х уровневый регулятор напряжения (диодный мост-350 рублей, регулятор-320 рублей). Регулятор фирмы "Энергомаш" вроде Калужский. Радости моей нету предела. Стабильное бортовое напряжение 13.8 (регулятор в среднем положении, при положении "MAX" напряжение 14.5. Заметил что прямо над генератором находятся 2 шланжика для подогрева дроселя. Видимо когда я снимал впускной коллектор из одного из них протёк тосол на диодный мост. Думаю причина плохой зарядки была в этом. Ещё раз спасибо всем.:gaz_love:

 

[duke_nukem]

Есть же специальные драйверы - их и надо юзать.

Не стоят они того, чтоб применять в такой схеме...

Ну их нафиг.

Попробовал так:

То же не хорошо -- прилично греется резистор в эммитере VT (тот, что 300 ом... навскидку-- около 0,5 ватт на нем рассеивается)

Пошукал в интернетах и...раскачку mosfet-а сделал по такой схеме:

протестировал на столе и в "боевых" условиях -- всё холодное... напряжение стабильное...

==
Сегодня в 22:46. Причина: уточнение
ЗЫ -- коллектор Q1 не стой стороны диода нарисован: на самом деле на +питания заведен

 

[Chacha]

А теперь на R3 0,175 Вт рассеивается.

Драйвер нижнего плеча хорошо применять для того, чтобы обеспечить высокую скорость переключения при низком потребляемом токе и, соответственно, низком тепловыделении.

Добавлено через 58 секунд

elvis03, я знаю что ты радиоинженер... я тоже :haha:

О_о здесь ещё незримо присутствует инженер-конструктор РЭА

 

[elvis03]

duke_nukem, В предложенной мною схеме мощность рассеиваемая на резисторе 300 Ом составляет 0,48 ватта, без проблем можно увеличить сопротивление до 1 кОм, тогда и рассеиваемая мощность упадёт до 0,16 ватт.

 

[duke_nukem]

А теперь на R3 0,175 Вт рассеивается.

это в статике -- когда открыт транзистор верхнего плеча... в реальности меньше... кроме того это позволяет применить резистор мощностью 0,125 вт, а не 0,5

без проблем можно увеличить сопротивление до 1 кОм

боюсь скорость запирания мосфета станет низкой... не стал эксперементировать с увеличением сопротивления -- имхо и 300 несколько многовато...

 

[Chacha]

Самая лучшая схема - эта:

А в этой:

зачем-то сделан медленный заряд полевика и его быстрый разряд. Не очень это хорошо. Да и току на 820 Ома больше пропадёт, чем на 2,2 кОм

 

[duke_nukem]

обоснуй...

 

[Loki]

Самая лучшая схема - эта:

А зачем там два ризистора R2 и R3?

 

[Chacha]

А зачем там два ризистора R2 и R3?

Автор рисунка резистором R3 сделал эквивалент предыдущего каскада. В реальной схеме вместо него подключается выход контроллера или какого-другого генератора. А R4 - имитация нагрузки. Всё это для симуляции на ПК.

Добавлено через 5 минут 6 секунд

обоснуй...

1 нет волшебного слова
2 приятного аппетита
3 здесь нечего обосновывать особо. Комплиментарная пара либо закрывает транзистор, либо, открывает его. Максимально быстро, с максимальным током, максимально возможными уровнями. Мосфет это оценит.
4 лучше этого драйвера только такой же драйвер из мосфетов.

 

[duke_nukem]

поржал и пошел есть овес...

 

[Aleksandr90]

Как и обещал отпишусь: поменял на генераторе диодный мост и установил 3х уровневый регулятор напряжения (диодный мост-350 рублей, регулятор-320 рублей). Регулятор фирмы "Энергомаш" вроде Калужский. Радости моей нету предела. Стабильное бортовое напряжение 13.8 (регулятор в среднем положении, при положении "MAX" напряжение 14.5. Заметил что прямо над генератором находятся 2 шланжика для подогрева дроселя. Видимо когда я снимал впускной коллектор из одного из них протёк тосол на диодный мост. Думаю причина плохой зарядки была в этом. Ещё раз спасибо всем.:gaz_love:

Недавно просела зарядка ровно на 1 вольт, грешил на регулятор напряжения, но решил для начала старый диодный мост поставить. Со старым диодным мостом зарядка на холостых в среднем положении рычажка на регуляторе - 13.8. Но замечаю небольшую просадку напряжения при резком разгоне, как только машина набирает нужную скорость зарядка нормализуется. В максимальное положение рычажок на регуляторе напряжения не ставлю, так как недавно заметил что акум кипел. Раньше только разряжался, первый раз столкнулся с перезарядкой
Итог: все проблемы с генератором начались из-за старого реле регулятора, диодный мост отечественного производства - шляпа, поставил старый белорусский.

 

[Миша888]

Я померил напряжение на генераторе (15,5) и аккумуляторе (13,5) при работающем двигателе. 2 вольта теряются наверно на амперметре, который на приборной доске показывает зарядный ток аккумулятора.
Это нормально?
А что если протянуть напрямую провод от + генератора к + аккумулятора для ускорения зарядки?
Не будет ли аккумулятор перезаряжаться, кипеть?

 

[ЕвГeний]

Миша888, Ищи эти 2 вольта. И устраняй, а не колхозь колохз. Общий предохранитель есть?

 

[elvis03]

Миша888, Проверяй все контакты, где-то есть слабина и окисел, от разогрева может и поплавиться с соответствующими последствиями (не хочу пугать, но чревато). Сначала смотри плохую массу с двигателя на кузов, под днищем в районе коробки передач.

 

[Миша888]

То есть на амперметре не должно 2 вольта исчезать?
Тогда никаких проблем в прямом соединении генератора и аккумулятора! Я думал может там специально ток зарядки ограничивают....

Добавлено через 8 минут 36 секунд
А массу я напрямую на двигатель и отдельно на кузов от аккумулятора вывел толстыми проводами.
А масса под днищем с кузова на коробку оторвана...

Добавлено через 43 секунды
А общего предохранителя кажется нет.

 

[ЕвГeний]

Миша888,задача проста, снимая показания вольтметра на разных участках цепи найти эти 2 вольта. Сперва попробуй померять между корпусом гены и минусом аккума - должно быть мало, менее 1 десятой вольта. Далее по плюсу - с плюса аккумулятора какие провода идут?

 

[elvis03]

А общего предохранителя кажется нет.

Есть, он реализован с помощью шунта на амперметре.

Тогда никаких проблем в прямом соединении генератора и аккумулятора!

Пустишь прямой провод при КЗ - сгоришь, а так сгорит шунт в амперметре. Конструкторы что-то зря придумывать не будут, тем более, что опыта у газовцев было много. На 3110 нет амперметра, потому и постаили блок предохранителей под капотом у аккумулятора.

 

[Миша888]

Потерянные 2 вольта буду искать, а пока протянул провод от + генератора к + аккумулятора через предохранитель (30А) и очень доволен)
Хотя после этой переделки амперметр не работает, но по моему от него все равно толку мало...