Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ

[FJFry]

Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.

Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.

Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.

 

[Влад Титов]

что делать ничего понять не могукуда глядеть тож не знаю!!!!(

ПИПЕЦ! В КНИГУ глядеть надо!!!!! Там написано - клемму снять!

Добавлено через 28 секунд

А предохранитель силовой, тот что в чёрной коробочке на крыле возле аккумулятора, проверяли?

И вот это проверить!

 

[Chacha]

Какую клемму???

 

[Влад Титов]

Какую клемму???

Во время проведения работ с электрооборудованием автомобиля необходимо отключать АКБ (аккумулятор). Для этого надо снять минусовую клемму с АКБ.

 

[Степаныч]

Клемму с аккумулятора, чтобы обесточить бортовую сеть автомобиля и не вызвать короткого замыкания. Обычно снимают клемму "-", а тем кто не любит жить по общепринятым правилам, разрешается снимать клемму "+".Особо боязливым или мнительным гражданам лучше вообще снимать аккумулятор с автомобиля.

Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Пока писАл,Влад Титов, опередил.

 

[Влад Титов]

Особо боязливым или мнительным гражданам лучше вообще снимать аккумулятор

Таким нехрена лезть в электрооборудование

 

[Степаныч]

Таким нехрена лезть в электрооборудование

Вот это правильно

 

[Веселый Связист]

Доброго времени суток, коллеги.

Добавлю в копилку общего опыта, ибо на форуме не упоминается нигде.
Генератор Dynamo 125А для 406дв. (Болгария) - подходит без переделок трехуровневый регулятор напряжения от Энергомаша с маркировкой 67.3702-02. Насчет его штатного реле-регулятора (стояла "таблетка" украинского производства, вроде...) ничего не скажу, поменял на внешнее превентивно при установке нового генератора, исходя из опыта общения с белорусским генератором 3212.3771.
Возможно, для менее мощных динамовских генераторов аналогично, внешне они не отличаются от старшей модели.

 

[oleg777]

По совету одного умного человека соединил шунтом (-) АБ с кузовом (второй конец шунта поставил на болт крепления реле включения вентилятора охлаждения).В результате напряжение поднялось на 0,4 вольта.

 

[iillyyaa2]

oleg777, смотри, если у тебя проблема в проводе АКБ-двигатель и двигатель-кузов, добавив провод АКБ - кузов ты вроде как поднял напряжение...

но! связь кузов-двигатель идёт через провод (который у тебя возможно плохой) и вся связь будет идти через подшипники.. в результате чего быстрый их износ и поломка.

двигатель на резиновых подушках, связи нет, глушак висит тоже на резинках, связи нет, двигатель-коробка-кардан-мост-кузов.. вот она связь..
кардан же связан электрически с мостом через подшипник, так же кардан связан электрически с коробкой через подшипник..

именно по этой причине соединяют АКБ - двигатель - кузов, а не наоборот, что бы токи не шли через подшипники.


я бы посоветовал добавить ещё провод двигатель кузов. а тот, всё же лучше перекинь на двигатель.. АКБ - двигатель.

 

[Влад Титов]

кардан-мост-кузов..

Скажите, у Вас в рессорах металлические втулки?

 

[oleg777]

oleg777, смотри, если у тебя проблема в проводе АКБ-двигатель и двигатель-кузов, добавив провод АКБ - кузов ты вроде как поднял напряжение...

но! связь кузов-двигатель идёт через провод (который у тебя возможно плохой) и вся связь будет идти через подшипники.. в результате чего быстрый их износ и поломка.


Какой механизм износа подшипников ? Как я понял электрическая коррозия ?

 

[IgorFer]

Нехило завернули темку... Я у себя крепил так: "-" с аккума идет по стандартному силовому проводу на шпильку крепления выпускного коллектора, еще один провод силовой Mystery (как на усилители звука) протянут на болт крепления генератора. Хочу кинуть еще один Mystery с "-" на кузов. Родная масса с двига на кузов у коробки.

 

[oleg777]

oleg777, смотри, если у тебя проблема в проводе АКБ-двигатель и двигатель-кузов, добавив провод АКБ - кузов ты вроде как поднял напряжение...

но! связь кузов-двигатель идёт через провод (который у тебя возможно плохой) и вся связь будет идти через подшипники.. в результате чего быстрый их износ и поломка.

двигатель на резиновых подушках, связи нет, глушак висит тоже на резинках, связи нет, двигатель-коробка-кардан-мост-кузов.. вот она связь..
кардан же связан электрически с мостом через подшипник, так же кардан связан электрически с коробкой через подшипник..

именно по этой причине соединяют АКБ - двигатель - кузов, а не наоборот, что бы токи не шли через подшипники.


я бы посоветовал добавить ещё провод двигатель кузов. а тот, всё же лучше перекинь на двигатель.. АКБ - двигатель.

На 21-ой Волге реализация минусовой цепи точно такая же - с (-) клемы АБ шунт идет на штатный отключатель массы, закрепленный на кузове и не каких проблем с подшипниками нет.Вообще непонятен механизм воздействия на подшипники .

 

[iillyyaa2]

oleg777, воздействие на подшипники такое же как при сварке... когда заводишь машину ток больше 100А, от такого тока подгорают контакты.. а подшипник контачит маленькой площадью.. вот и потихоньку обгорают шарики.. в результате они уменьшаются в размере.. не быстро, но всё же.

сварка к примеру 50-150А но там повыше напряжение..


Влад Титов, возможно резиновые втулки по краям не дают электрический контакт.. значит будет контакт через тросы ручника и прочее.. с моста много чего к кузову идет.. амортеры.. во многом есть втулки, но многое контачит и железо-железо.


в любом случае, я бы посоветовал пойти купить пару хороших клем под 32 квадрата (во всех акустических есть такие) цена вроде рублей 50 за 4шт.
и купить провод 25-32 квадрата.. надо то пол метра.. обожмете как следует, если сможете обпаяйте ещё.. хуже не будет ну и вот этот провод с АКБ киньте на движок. а с движка на кузов второй.. итого метр провода и 4 клемы обойдутся в 150р

забудете про минус навсегда

 

[IgorFer]

Ходил рынку и спрашивал трехуровневое реле-регулятор. Нет нигде. На мои запросы говорили, что диодный мост тупит и это болезнь, мол, купи новый за 380 р. Kinescop недавно утверждал, что это не диоды виноваты.

 

[kineskop]

Ходил рынку и спрашивал трехуровневое реле-регулятор. Нет нигде. На мои запросы говорили, что диодный мост тупит и это болезнь, мол, купи новый за 380 р. Kinescop недавно утверждал, что это не диоды виноваты.

Так в любых магазинах запчастей есть. Вот смысл упираться и искать на конкретный генератор нет, как правило все равно щеточный узел не совпадет. Проще любой трехуровневый взять и сделать "ампутацию" штатной таблетке, а проводами подпаять вместо нее. Там всего то 2 провода на 2 щетки, ну и корпус автоматом на корпус при креплении.

 

[IgorFer]

А поподробнее, как и из каких компонентов сделать можно? У меня лежат еще 2 генератора: на 406 72 А (подшипники мертвы почти) и на 80 А от шевинивы. От второго я регулятор в свой поставил в прошлом году и напряжение ниже 13 вольт не падает. А вот первый может послужить донором для переделки регулятора.

 

[kineskop]

А поподробнее, как и из каких компонентов сделать можно? У меня лежат еще 2 генератора: на 406 72 А (подшипники мертвы почти) и на 80 А от шевинивы. От второго я регулятор в свой поставил в прошлом году и напряжение ниже 13 вольт не падает. А вот первый может послужить донором для переделки регулятора.

В смысле из компонентов? Любой трехуровневый регулятор по любому приобретать. Я к тому что не обязательно его брать на конкретный генератор, т.к. щеточный узел не совпадет. Вот от трехуровневого щеточный узел отпаиваем, а освободивщиеся провода на выводы откушенной таблетки припаиваем. И усе В запас остаются щетки

 

[Андрей ВД]

IgorFer, можно даже ничего не "ампутировать". Просто снимаем регулятор, к его выводу Ш подпаиваем провод и вытаскиваем через крышку. Получаем щёточный узел , у которого один вывод штатный, клемма Д, ко второму мы припаялись.
На внешний регулятор подсоединяем Д штатного на + внешнего, Ш штатного (припаянный нами провод) на Ш внешнего.
Регуляторы бывают 2-х типов - с регулировкой в положительной цепи и с регулировкой в отрицательной. На всех Волгах генераторы с регулировкой в отрицательной цепи, то есть плюс подаётся на одну щётку, со второй снимается на регулятор, который и будет шунтировать её на корпус и поддерживать напряжение.
Выбираем любой понравившийся регулятор нужного типа и устанавливаем на выбранное место, подсоединяем провода. Практика показала, что два регулятора в параллель (штатный мы не трогаем, не выковыриваем) работают как положено, не подерутся.
Если захочется всё-таки штатный отключить, его можно просто "убить", замкнув между собой щётки и подав на Д плюс, не забыв, конечно, о заземлении регулятора. При таком подключении полупроводник просто разрушится от перегрузки при КЗ, и получим просто болванку.

 

[kineskop]

IgorFer, можно даже ничего не "ампутировать". Просто снимаем регулятор, к его выводу Ш подпаиваем провод и вытаскиваем через крышку. Получаем щёточный узел , у которого один вывод штатный, клемма Д, ко второму мы припаялись.
На внешний регулятор подсоединяем Д штатного на + внешнего, Ш штатного (припаянный нами провод) на Ш внешнего.
Регуляторы бывают 2-х типов - с регулировкой в положительной цепи и с регулировкой в отрицательной. На всех Волгах генераторы с регулировкой в отрицательной цепи, то есть плюс подаётся на одну щётку, со второй снимается на регулятор, который и будет шунтировать её на корпус и поддерживать напряжение.
Выбираем любой понравившийся регулятор нужного типа и устанавливаем на выбранное место, подсоединяем провода. Практика показала, что два регулятора в параллель (штатный мы не трогаем, не выковыриваем) работают как положено, не подерутся.
Если захочется всё-таки штатный отключить, его можно просто "убить", замкнув между собой щётки и подав на Д плюс, не забыв, конечно, о заземлении регулятора. При таком подключении кристалл просто разрушится и получим просто болванку.

В принципе да, трехуровневый будет раньше "сажать на корпус". Просто я не сторонник такого "сочетания".