Тырыпыры, всё правильно пишешь про пробку... Но для 4216 (да и для405, 6, 9 то-же частично актуально) это не панацея от всех бед с системой охлаждения. Ту несколько проблем, давно выявлено. Недавно ходил на кафедру ДВС АТ факультета ЮРГУ, по старой памяти к дедушкам.. Убедился в том, что подозревал:
1. Фронтальная площадь радиатора Газели явно не достаточна для такого тепловыделения, а обтекающие потоки мимо радиатора на ДВС не эффективны. Установка радиатора большей глубины или теплоемкости помогает, но мало, тк КПД по теплообмену всех последующих рядов намного ниже фронтального;
2. система обдува ременным вентилятором с муфтой (какой бы она не была, хоть заменяйтесь на виско, или ставьте принудительное включение) эффективна только на оборотах. На ХХ недостаточно, вент еле дует, опять же с учетом малой фронтальное площади это усугубляется;
3. Штатная помпа на ХХ не эффективна, создаёт слишком малую циркуляцию. В результате образуется локальный перегрев, как правило в ГБЦ над 4м цилиндпром, бульканье, особенно после напряженной езды и попадания в пробки на ХХ. в результате начинает завоздушиваться система, а дальше лавинообразный перегрев...;
4. Водяная рубашка 4216 с фордовских времен, от Газ-20, Газ-21, 402, 417, 451, 421 становилась всё уже, с меньшим количеством циркулирующего тосола. А при этом СЖ возрастала, соответственно и местная внутренняя теплоотдача. Проблема 4го цилиндра усугублялась, для её решения начали заужать отверстия в прокладке на 1-3 цилиндре, или даже вообще глушить отверстия на 1м... что привело к снижению общего потока циркуляции. Посмотрите на сумму всех отверстий в прокладке для тосола- это же мало, намного меньше сечения основных патрубков. В довершение ко всему убрали танчик с заднего торца ГБЦ, который снимал хотя бы часть перегретого тосола, разгружая поток по ГБЦ к 1му цилиндру и уходу на термостат.
У них в универе грелась Газелька с 4216. При потекшем радиаторе, после его ремонта отнесли на стенд. Померяли- показал реально теплоотдачу порядка 75квт (при заявке производителя 93квт). Это бизнес- забит и тд, плюс врет производитель. Купили Оренбургский 3х рядный медный, показал новый 95квт, при заявленных 100. Но это в условиях стандартного обдува на стенде (примерно соответствует скорости потока 50-60км/ч, хоть за счет ветра, хоть за счет вента. А на ХХ и померить то не смогли- надо тогда тащить вент с Газели с муфтой, давать 900 оборотов.... сложно.
А теперь внимательно пройдемся по пунктам, читаем... и ответы, как исправить родовые болячки приходят на ум сами собой. И люди давно доперли, ставят доп эл. венты тили вообще меняют ременный вент с муфтой на эл. вент, ставят эл. помпу, снимают тосол с танчика минуя термостат в радиатор (и став\ят на этот патрубок отдельный термостат, чтобы не студить двс в нормальных условиях), ставят датчики включения эл. вентов и доп эл. помпы, ставят доп. печку под капот через танчик и эл. помпу, ставят выключатели оных девайсов на панель....
Короче тут пробкой точно не обойдешься- это первое что я поменял. А ещё- просто привести ДВС в полный порядок, тогда достаточно будет и полумер, например установки доп эл. вента и эл. помпы с датчиками.
Я по пути в Сочи и там, в самую жару +37+38С, кипел неоднократно, сжег прокладку, порвал почти все патрубки давлением, порвал эл. кран и эл. помпу... Грелась и после фрезеровки ГБЦ и замены прокладки, установки термостата на 70С. А потом поменял кривой ГРМ... и теперь ДВС не догревается, реально надо укутывать при +30С.... но это в нормальных режимах, ледяной радиатор и термос вообще не открывается, на приборе +65с... А в пробках на ХХ как и положено +80С, работает муфта. А если после тяжелого режима попал в пробку- муфта молотит, а температура всё равно ползет вверх- "отложенное" тепло вылезает в тосол. Это конструктивно болячки.