Хочу поделиться таки своим опытом ремонта крайлера. Не скажу, что это была прям капиталка... Колено не точил. Вообще блок не половинил.
Выше в теме можно увидеть мои посты про жор масла и т.п. Поэтому летом меня достало доливать каждые 500 км по поллитра синтетики... И я вооружился списком запчастей и экзистом. Ну и деньгами, конечно. Фотоотчета не будет, к сожалению. Было не до этого. Весь процесс занял два полных выходных и пять будних вечеров для переборки головы, постановки ее на место и навешивания всего добра и т.п. Плюс поменял патрубки отопителя и шланги, по которым тосол проходит. Без башки двигателя было очень приятно там работать.
В общем, правильно писали на том же драйве, что поддон снимается благодаря поддомкрачиванию движка. Причем со снятой головой - места там очень много. Единственное что я не учел, что рычаг коробки снять надо было. С другой стороны - для отворачивания шкива, проворачивания поршней и т.п. лучше включать передачу. Но не снимая рычаг надо быть осторожным с кулисой. Она у крайлера с рестайлинговым салоном - вытянутая. Каково было наше (отца и дядьки) удивление, что колено не проворачивается на поддомкраченном движке. А оказалось все дело в том, что подняв блок почти до упора колоколом в тоннель кузова, рычаг включился в третью передачу, я думаю вы догадываетесь почему. Дико пересрал, что мы сломали кулису - но нет, все обошлось включением передачи. Для проворота колена только сцепление выживать приходилось.
В общем, если по порядку, то снимается все навесное, ГРМ, впускной коллектор, вв провода, катушка и т.п. Все, что не дает снимать крышку и распредвалы. Крышка снимается потом элементарно. Единственное - надо глубокую головку на восемь для ключа 1/4. Потому, что четыре болта представляют из себя шпильки, на которые проводка через пластиковую накладку напяливается.
Распредвалы снимаются тоже элементарно - отворачиваением болтов в правильной последовательности. Положение крышек метили надфилем на них же. В мануале пишут - не путать, так как они притертые. То же касается рычагов клапанов и гидрокомпенсаторов. Нехитрыми способами было все снято и развешено на проволоке (рычаги), вставлено в картонную коробочку (гидрики) и разложено (крышки, валы). Прокладка крышки оказалась на выброс как я и думал. Из под крышки летело масло из-за замятой в ***** прокладки, которую наспех горе-педики-механики-лоботрясы пытались починить герметиком, но ничего путного не сделали. Тоже самое было со свечными колодцами.
Голова скручивается на раз точно тем же методом, что и остальные. Руки, ключ на 1/2 и голова (на 17-ть что ли... сейчас не помню). Отставили ее в сторонку для последующей разборки и т.п. Ведь за выходные надо было разобраться с поршнями чтобы опустить двигло обратно. Это единственное, что я не смог бы сделать потом один - неспешно. Прокладку ГБЦ на выброс, так как я не в курсе сколько она прошла.
После снятой головы поддомкратили движок и подставили под него деревянные бруски на место, где ставятся подушки. Крышка поддона снимается не сильно сложно - с хитрым загибулично-переворотным методом. Описать сложно - на месте любой дурак поймет, как обогнуть им балку, учитывая блок балансировочных валов, который очень сильно выпирает от низа движка.
Сам блок балансиров на четырех болтах - тоже ничего сложного. Ну там трубка маслонасоса и т.п. Всякие мелочи. После снимается маслонасос - болты спереди движка вокруг колена - тоже ничего экстраординарного. После него с колена легко снимается звездочка ведущая цепи балансиров Вторая была на балансировочном валу, которую мы убираем до снятия самого блока балансиров.
Поршня снимаются тоже просто. По два болта на нижники шатунов и выдалбливанием древком молотка наверх, пока наверху их отлавливает добрый родственник. )) В общем, главное - сильно не колотить.
Каково было мое удивление, что выработка в цилиндрах просто минимальна. Наверху цилиндра видна нерабочая область, то есть разница есть. Но никаких задиров, конусов и т.п. Дядька все мерил нутромером. Износ может полмиллиметра в общем (по диаметру, то есть 0.25 на стенку), а то и меньше. Точно не стали мерить. Я прифигел от чистоты зеркала и дядька сказал не заморачиваться этим говном, раз нет страшных износов и конусов... В общем всего того, что приводит к трынцецу последующему. Нормальный износ для 300 тысяч пробега!!!! 300 тысяч, КАРЛ!!! Кто там жаловался на крайслер по поводу надежности? Значит не перегрет и не ушатан, хотя воздухан был не герметичен некоторое время, как я купил эту машину, - проволкой стягивал, пока не догадался в углы, где пластиковые замки пришли в негодность, врезать маленькие болты. Но задиров тоже не оказалось.
С поршнями дело другое. По двум торцам как всегда по мере эксплуатации - полосы. Но померили их и тоже решили не заменять. Тем более что стоят они как самолет сейчас. Но... Причина масложора сразу стала ясна. Столько кокса я не видел никогда, а я его вообще и не видел, так как это мой первый разобранный движок. Но дело дошло до того, что маслосъемные кольца просто вошли внутрь, зигзагообразная мембрана металлическая - вся в дерьме. То есть кольца просто не работали. Канавки даже компрессионных колец - просто ужасно грязные. Сверху на поршнях - та же ерунда. Более того, кто-то писал в другой теме (или в этой?) про выставленные кольца с завода замками в одну сторону. Так вот - тут тоже кое-где было не все в порядке. Не до такого, конечно, но компрессионные были совсем рядом, да и маслосъемные тоже - почти в ряд. Кстати, при их съеме лучше наживулить нижники, так как их путать нельзя вообще никак. Они методом разрыва сделаны. То есть каждый напяливается только на свой шатун и только в одном положении. Хотя подобрать потом можно, но зачем эти головняки. Видимо кто-то заливал говняное маслице.
В общем замочили в субботу их в ацетоне - в пластиковых бутылках отрезанных и пошли домой. Наутро я начал оттирать весь кокс, хотя дядька советовал замочить все в керосине даже, а не ацетоне. Но на мое удивление - даже после ночевки в ацетоне вся грязнота легко оттиралась. Канавки чистили с другом старым компрессионным кольцом, которое разломали на две части (они ломкие как незнамо что). Очень удобно вычищать ими канавки, просто слов нет.
Дядька померил зазор в новых кольцах, вставив их в цилиндры и померив щупом. Все подошло. Проверка нужна, чтобы убедиться, что они не вплотную садятся, иначе после нагрева они расширятся и сами себя сломают. Когда все это было сделано - напялили их на поршни.
Без кольцерасширителя, очень аккуратно, перед этим смазав их малом, естественно. Как в инструкции - сначала зигзагообразную хрень, потом маслосъемные кольца по очереди - верхнее и нижнее, затем компрессионные - на коробке инструкция как их правильно надевать. Точками помечен низ. Так как на нижнем компрессионном кромка в виде направленного лезвия - чтобы снимать то, что не сняли маслосъемники, видимо.
Ну а дальше смазав все маслом и напялив новый вкладыш обычного размера (стоит судя по всему родное колено, либо меняное, так как двигатель из партии проблемных первых, но люфта колена нет), используя универсальную оправку китайского производства, аккуратно заколотили поршня в цилиндры (которые тоже смазали маслом). Тут главное не переусердствовать. Ведь если до конца оправку не сжать, то поршень упирается кольцами в край цилиндра. А кольца эти как я уже сказал очень хрупкие. Так что вытаскиваем поршень и по новой заряжаем оправку, и заново подколачиваем аккуратно. Как нижнее кольцо прошло, заколачиваем древком пониже, пока шатун не упрется в колено. Порядок поршней, естественно тоже нарушать не стоит.
После того как все четыре поршня на месте, нижники с новыми вкладышами закручиваем новыми шатунными болтами и динамометрическим ключом. Я брал щелчковые недорогие (на 1/2 и 1/4). Через удлиннитель, естественно.
Коленвал при монтаже поршней проворачивается, как я и сказал, с выжиманием сцепы, за болт, которым крепится шкив, который мы заблаговременно закрутили обратно, еще при снятии поршней.
Собственно после этого накрываем голову сверху пакетом, чтобы никакие какашки не упали. В маслонасосе можно поменять колечко розовое, которое вставляется в отверстие трубки маслоприемника. Оно от времени сплющивается. Но я его не нашел нигде и заблаговременно тоже не взял, да и выпирало оно все равно за пределы плоскости поверхности насоса.
Самое сложное напялить маслонасос роторами на колено, не забыв перед этим напялить звездочку с новой цепью балансиров (хотя старая тоже вроде бы не растянулась), и намазав маслонасос перед этим герметиком. Потому, что выступы не колене для роторов маслонасоса очень близко к его напяленной позиции. И если сначала не приловчиться - герметиком все засрете. Поэтому сначала просто напяливаем роторами на колено несколько раз. Тем более - от масла роторы не болтаются сильно и после этого его можно легко надеть. Герметиком мажем по мануалу. Кстати, я везде использовал абро с медью. Все нормуль. Аккуратней с сальником, который остается в корпусе маслонасоса. Выравниваем насос по нижней части двигла и затягиваем динам. ключом.
После этого остается прикрутить блок балансиров, вернуть звездочку на место, прикрутить натяжитель и успокоитель (новые) и натянуть цепь по мануалу. Полоска пластиковой канистры - как раз представляет из себя гнущийся щуп толщиной в миллиметр. Канистру уж найдете нужную. Остальное читаем в мануале.
Потом приворачиваем трубку маслоприемника, про которую мне напомнил дядька... )))) Он решил что давление масла мне не нужно совсем. ))) Прокладка поддоная была куплена Виктор Рейнц - не сильно дорогая и закручивается по мануалу помытый чистенький красивый, черный эмалированный внутри поддон. Довольно нудное занятие, так как болтов много и закручивать их надо в определенной очередности, не забыв смазать в месте стыка маслонасоса и блока герметиком.
Тут еще пригодится совет с драйва про поддомкрачивание движка, так как кронштейны колокола сцепления убирать или ослаблять ОБЯЗАТЕЛЬНО. Чтобы снять заднюю пластину, которая мешает поставить на место поддон. Снять - можно, а напялить - выматеритесь. Проще снять. Потом на место закрутить после закручивания поддона.
После всех этих манипуляций считаем низ завершенным и поддомкрачиваем чуток двигло, чтобы убрать бруски, опускаем двиг. Чтобы посадить его на подушки нормально, два стокилограммовых дядьки дергают блок на себя, стоя у капота, вуаля.
Испуганный механик-водитель проверяет кулису и счастливый отпускает дядьку домой. Вместе с собой в качестве пассажира. Так как головой можно заняться и в будние дни, поездив на газельке пассажирской с недельку. Тем более времени было уже 11 часов. Ведь поспешишь - людей насмешишь. Да и очень неприятно при сборке вспомнить про болт, который должен был быть вкручен в начале сборки. Благо - такого у нас не было.
Про переборку головы, окончательную сборку и цену всего этого добра с инструментом напишу завтра. Скажу самое главное - первые сто километров сожрало при притирке литр масла. Я аж прифигел от увиденного масла ниже минимального уровня. Но... После доливки езжу уже три тысячи километров. Кручу двигло до трех тысяч - по уровню скушало не больше миллиметра. Думаю, что до замены и поллитра не уйдет. Кто там говорил, что без замены поршней никак?
Самый главный вывод - крайслеровский DOHC 2.4 - очень надежный, если олень-водитель не допустил его перегрева или другого бесхозяйного обращения. За такой пробег износ такого масштаба, когда заменяются вкладыши, кольца и сальники, - просто смех. И хоть это довольно дорого по сравнению с отечественным двиглом, но за мощность, тишину, надежность, в том числе моторольских мозгов и всяческих датчиков - я был готов разово отдать 30 тысяч наших деревянных. Все-равно дешевле чем новая машина.
