Нет, встала с завидным запасом в 4 миллиметра.
Менять 402 на 406 я не собирался вовсе. Есть мысли о тербо версии ОМ606, но это не в ближайшем будующем. Я связался с гидролабом, может они чего расскажут интересного, ну уж очень не хочу за шкив коленвала, насос гур и крепление насоса платить такую сумму, за которую можно 402ой взять при желании.
Как мне узнать, какая голова у меня на двигателе?
То, что ГБЦ 402 я совершенно точно уверен, кабрюратор вот "голова чужого", нифига не под 100 сил который.
Высота ГБЦ для 80-го - 98мм, для 92-го - 94,5мм. В маркировке: 402 - для 92-го, 402 и далее выбита цифра"1" - для 80-го.
Добавлено через 9 минут 46 секунд
Да, уже ищу эти детали, в магазинах ценник нереальный на них.
Можете дать совет по замене рулевой колонки с резиновой муфтой от 2410 на карданную от 31105?
Там ведь все подходит, кроме креплений, их надо просто подпилить, я правильно понимаю?
Редуктор под ГУР от 31105 уже имеется.
Зачем менять? При нормально собранной подвеске и смазке "ШРБ-4" в р/наконечниках, на ходу руль крутится ОДНИМ пальцем! Проверено на своей машине и выигран спор по поводу лёгкости вращения! П/подвеску перебрать не проблема (4 часа работы на переборку снятых кулаков). Даю полное описание технологии переборки кулаков.
Для ремонта надо снимать стойку полностью (ступицу можно не снимать, хотя это и менее удобно. Я перебираю кулаки не снимая ступицу). Если найдёте комплект шкворней, производства "Арзамас", берите не задумываясь (при покупке ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить твёрдость шкворня надфилем, надфиль не должен «брать» металл!!!), резьбовые втулки с корпусами и пальцами берите ТОЛЬКО "БОРИСОВские" (лучше мне не попадались!). Из стойки выбить кувалдой корпуса р/втулок (вывернув до половины р/втулки)(выбивать на подобранной по диаметру трубе). Выбить штифт. Чем-нибудь тонким, но прочным, пробить любую заглушку и вытащить её. При отсутствии тисков, понадобится крепкая труба с отверстием немного большим, чем заглушка и напарник. Если есть тиски, зажать стойку и кувалдой, через прочный стержень выбить шкворень. Аккуратно вынуть регулировочные шайбы снизу. Подобрать оправку под размер подшипников и выбить их (или то, что от них осталось). Вывернуть маслёнки и пройти отверстия сверлом 5мм (в стойке, под нижний подшипник, пройти сверлом отверстие для смазки р/втулки, оно под прямым углом к отверстию для маслёнки!). Напильником подровнять плоскости кулака и стойки (в месте, где ставятся регулировочные шайбы). Собрать опорные подшипники с пыльниками (внутренней, вращающейся частью подшипника внутрь пыльника!!!). Замерить высоту кулака совместно с собранным опорным подшипников, замерить расстояние между внутренними поверхностями стойки (куда будет вставляться кулак). Вычислив разницу, подобрать регулировочные шайбы, чтобы скомпенсировать зазор. Очистить старый шкворень и обточить на небольшой конус один торец. Зажав стойку в тиски, обработать посадочные места под заглушки (по возможности удалить замятины и заусенцы). Запрессовать подшипники (не забыть поставить колечки пыльников), обратив особое внимание на СОВПАДЕНИЕ отверстий в подшипниках с отверстиями в стойке, особенно в нижнем, иначе не будет смазываться нижняя резьбовая втулка (она смазывается через подшипник)!!! Закрепив стойку в тисках, вставить кулак с опорным подшипником (опорный подшипник вставлять пыльником вверх!). Обточенным шкворнем сцентровать стойку с кулаком. Аккуратно вставить (иногда приходится аккуратно вбивать) дистанционные (регулировочные) шайбы, центруя их обточенным шкворнем. Забить новый шкворень, следя за тем, чтобы совместилась лыска под штифт с отверстием для штифта. Забить штифт. Аккуратно вставить заглушки (загоняются в посадочное место с помощью подобранной по размеру головки). Через толстый стержень, примерно равный по диаметру заглушке, запрессовать и расчеканить заглушки. Запрессовать новые корпуса р/втулок со втулками (втулки калёные и не боятся ударов, но лучше вставить старый палец и бить по нему). При запрессовке следить за совпадением отверстий под смазку. Ввернуть маслёнки и смазать МАСЛОМ ТАД-17и (ТМ-5-18) все три точки, следя чтобы масло не выдавливалось из под заглушек и проходило на р/втулки и в подшипники. На один кулак затрачивается около 2-х часов.
Похоже я был невнимателен и предложил переборку шкворневых кулаков не тому! Ну, может кому-нибудь пригодится! Удачи.