Двигатель троит, диагностика ничего не показывает

[Рамазан]

Здравствуйте, форумчане.
Очень нужна помощь. Ситуация для меня преобретает критический характер. У меня тикает время до повторного техосмотра в ГАИ, а талон в конце месяца сгорит. А машине угораздило поломаться именно перед воротами бокса областного ГИББД.

Двигатель заводится без проблем. Если на холодную, то сразу повышаются обороты - машина прогревается. Во время движения сначала проблем не наблюдается, единственное, проседают уж очень сильно обороты, когда отпускаешь газ. Потом, через некоторое время, при резком бросании педали газа, и выжимании сцепления, на двиге падают обороты до заглоха. Если вовремя успеть, подгазовать, двигатель потраивая работает. Обороты так падают не всегда - можно ездить. На диагностике двигателя неисправностей нет. Хотя говорят, что у меня проблема с шестерней коленвала, или датчиком коленвала. Проблема эта недавно появилась. Грешили на РХХ. Я поменял ДМРВ, ДПДЗ, РХХ. Результатов нет. После замены гидрокомпенсаторов, через пару дней эта проблема обострилась. Ездить очень трудно в таком режиме. Я подумал на свечи, заменил на НГК. Когда менял обнаружил, что все свечи в масле. Причем кончики сухие, а юбочка и резьба замаслены. В сервисе я спросил: может ли замасленность свечей давать такие последствия? Мне ответили отрицательно. Дело не в свечах. В моменты троения очень напряженно жжужит бензонасос. Еще думаю инжектор промыть. Помогите советом. Что мне делать, когда в сервисе разводят руками, а техосмотр с ножом у горла?

 

[AngelChik]

Получается что питание на бензонасос идет напрямую с АКБ минуя мозги и реле. По этому он и работает пока зажигание не отключишь

Же[DEL]лезн[/DEL]нская логика

 

[sanyabpf]

sanyabpf, Реле бензонасоса управляется мозгами. Насколько я помню если в течении 5 секунд после включения зажигания двигатель не запускается то мозги отключают бензонасос-реле щелкает. У вас получается все правильно, двигатель не запустился-мозги отключают бензонасос, реле щелкает. Но. Получается что питание на бензонасос идет напрямую с АКБ минуя мозги и реле. По этому он и работает пока зажигание не отключишь. В следующий раз подумайте кому доверять авто для установки сигнализации и чего-либо еще. В современных сто там натворят дел...

Не совсем так.. Это происходит именно при диагностике, когда я подсоединяю адаптер и включаю программу диагностики... При обычной эксплуатации все работает как должно, качает и отключается

Добавлено через 2 минуты 55 секунд

У меня вопрос: я правильно тебя понял: когда включаешь зажигание, то постоянно начинает щёлкать какое-то реле под капотом?

Если правильно, то:

1) Разберись, какое реле щёлкает. Включи зажигание, открой капот и подойди к моторному щитку со стороны пассажира (там, где регулятор ХХ, впускной ресивер). На щитке висЯт два реле: одно - главное (коммутирует питание на мозг), второе - подаёт питание на бензонасос. Выясни, какое из них щёлкает.
2) Затем возьми вольтметр, открути оба реле от щитка (чтобы было удобнее с ними работать), и померь напряжения на катушке реле, которое щёлкает. И обрати внимание на это напряжение - оно постоянно будет меняться (и примерно в каких пределах), или наоборот - не будет.
3) Затем выдерни это щёлкающее реле из фишки и сделай тоже самое (напряжение в фишке...)
3) Отсюда начнём копать.

Да правильно, причем не только реле, а еще и форсунки щелкают... Завтра сделаю как говоришь, отпишусь что и как

 

[Konstruktor]

В воскресенье еду на ремонт.

Починили по гарантии. Под замену пошел блок управления ГБО. Установщик сказал 3й блок за 3 года-редкая поломка, заодно достался блок новой модели с другим ПО. Машина работает ровнее с ним. ХХ как вкопанные стоят Всем спасибо и удачи!

 

[sanyabpf]

AngelChik, Вчера не смог, сегодня промерял, вот что получилось:
Мерил простым китайским мультиметром за 500р. На аккумуляторе:12.2

Без подключения диагностики

Реле бензонасоса:
катушка 10.8 (при включеном зажигании естественно)
Питающий
зажигание выкл 12.2
вкл(качает насос) 0
после останова насоса 11.8

Реле главное:
катушка 10.8
Питающий
зажигание выкл 12.15
вкл 0


С подключенным кабелем диагностики и включенной программой диагностики

Реле бензонасоса:
катушка 10,8
Питающий
зажигание выкл 12,1
вкл.откл 0 и качает бесконечно

Реле главное:
катушка 10,8
Питающий
зажигание выкл 10,5 (если выткнуть диагностический разъем напряжение подымается до12,2)

Не пойму почему показывает ноль вольт при включении потребителя энергии. батарея слабая чтоли у тестера или так и должно быть?

Выяснил что именно щелкает под капотом (это происходит именно при включенном зажигании, подключенной диагностике и включенной программе диагностики, если выключить хотябы программу или выткнуть разъем, то все нормально): щелкает форсунка какогото из цилиндров, и иногда щелкает реле бензонасоса. Но и то и другое щелкает не постоянно а с выдержкой по времени, хаотично.

 

[sanyabpf]

Вот какие ошибки он сдуру гонит при этом глюке когда все щелкает

 

[AngelChik]

Вот какие ошибки он сдуру гонит при этом глюке когда все щелкает

СЛухай, дык там мусор на K-линии, вот КСУД и щёлкает исполнительными механизмами.

Чё-то с самой программой, 100%!!!

 

[sanyabpf]

AngelChik, Всмысле с прогой диагностики? Дак дело в том что на других машинах такого не происходит! адптер и прога тут нипричем

На СТОшках у "спецов" тоже щелкает и они пугаются, репу чешут и не поймут в чем дело)))

 

[AngelChik]

На СТОшках у "спецов" тоже щелкает и они пугаются

Вот это уже интересно.

В любом случае что-то со связью по K-линии. Например, почему такое низкое напряжение на клеммах реле (10.8)? Может где-то что-то с землёй, например земля на самом мозге плохая?

Добавлено через 2 минуты 31 секунду

если выткнуть диагностический разъем напряжение подымается до12,2

Это явно просадка, особенно если учесть, что ток, протекающий через диагностический тестер весьма мал, то это признак плохого контакта.

 

[sanyabpf]

AngelChik, Седня съездил к диагносту, поставили микас 5 вместо моего, проблема с щелканьем решилась, но он стал вонять как паленая микросхема и мы его быстренько отключили, пока не сгорел, вообщем купил новую косу проводки, буду менять, и хотелось бы сразу на пленку перейти, вот думаю стоит не стоит, ЭБУ с ДМРВ оч дорогие.

 

[AngelChik]

и хотелось бы сразу на пленку перейти

ЭБУ с ДМРВ оч дорогие

Может ты имел ввиду на ДАД?

Переходить на плёнку никакого смысла нет. На ДАД может и есть. А менять шило на мыло - нет. Есть вполне нормальные датчики нитяные с нормальной начинкой.

 

[vlr]

Переходить на плёнку никакого смысла нет. На ДАД может и есть. А менять шило на мыло - нет. Есть вполне нормальные датчики нитяные с нормальной начинкой.

Да ладно вам!В реальность вернитесь.Авто с нитяным ДМРВ уже 10 лет с конвейра не сходят...

 

[AngelChik]

Авто с нитяным ДМРВ уже 10 лет с конвейра не сходят

По этой логике надо не датчик менять, а авто. А какой в этом смысл, цель в замене на плёнку какая?

 

[sanyabpf]

Ну вот и решилась проблема с щелканьем и глюкаи! Всему виной был жгут проводов от микаса до датчиков. Купил за 1400, пол дня ставил, чуть не задубел в гараже без отопителя, минус 10 на улице.

По этой логике надо не датчик менять, а авто. А какой в этом смысл, цель в замене на плёнку какая?

Авто менять это конечно хорошо, но не каждому под силу. Пленка имеет смысл хотябы в том что можно купить настоящий фирменный датчик сименс, а нитку очень трудно найти хорошую, особенно в маленьких городах.

Вопрос знатокам: можно ли оставить нитяной ДМРВ без проводка на "прожиг", потому как новая коса под пленочный дмрв и в ней тупо нет этого проводка, не умрет ли он от этого? С проводком на СО таже история, но эта проблема решается програмно в отличие от прожига.

 

[vlr]

А какой в этом смысл, цель в замене на плёнку какая?

А во сказали уже

Пленка имеет смысл хотябы в том что можно купить настоящий фирменный датчик сименс, а нитку очень трудно найти хорошую, особенно в маленьких городах.

добавить нечего.

 

[AngelChik]

настоящий фирменный датчик сименс

Ага... которые все сделаны в Калуге. А

настоящий фирменный датчик сименс

Можно приобрести только в крупных городах.

А с начинкой на Analog Devices можно найти без проблем почти везде. В любом случае, по моему мнению, раз уж переделывать, то только на ДАД, ибо вложенные силы и средства себя оправдывают только в этом случае.

Прошу прощения, что много оффтопа:

П.С. Очень часто алгоритм расчёта реального расхода воздуха отключают в пользу меньшего расхода топлива за счёт более точного расчёта смеси по модельному расходу воздуха. На самом деле в наших прошивках 7х микасов расход воздуха нужен ТОЛЬКО для барокоррекции, когда реально затраченное кол-во воздуха будет отличаться от модельного из-за разных давлений воздуха. Все остальные параметры расхода учтены (плотность воздуха при различных температурах). И если не переделывать впуск (не изменять длины патрубков, не изменять штатное положение датчика температуры воздуха, своевременно менять фильтра, следить за фазами, не вставлять всякие лишние детали, которые могут повлиять на расход воздуха), то расход топлива без измерения воздуха будет несколько меньше, чем с ним.

П.П.С. У меня накрылся ДМРВ 20.3855-10. К стати Сименс. Ему 4.5 года. Умер своей смертью. Постепенно расход воздуха с повышением температуры двигателя начинает раскачиваться. то 13 покажет, то 20 (обороты при сбросе газа аж проваливаются до 500). Недавно на стенде продували серию датчиков (25 шт.), взяли в Микас-Сервисе. Итог: погрешность составила в среднем 3-4%. При чём во всём диапазоне измерений погрешность практически одинакова. То есть один показывает стабильно в +, другой в минус. И это плёнка, причём ни какой-нибудь там сименс, а континенталь. И это считается нормально.

И если учесть, что плёнка будет устанавливаться без контроля состава смеси (без лямбды), то качество приготовления смеси ухудшится, потому, что у нити погрешность раза в два ниже (до 2%), чем у плёнки.

Ещё минус по переделке: прошивку придётся менять (хотя это фигня по сравнению с переделкой железа)...

 

[vlr]

И это плёнка, причём ни какой-нибудь там сименс, а континенталь.

Калужский АВТЭЛ,Сименс,а сейчас Континенталь с номером 20.3855 - есть один и тот же датчик,продаваемый в разной упаковке.

 

[sanyabpf]

Мужики кто подскажет по вопросу то

Вопрос знатокам: можно ли оставить нитяной ДМРВ без проводка на "прожиг", потому как новая коса под пленочный дмрв и в ней тупо нет этого проводка, не умрет ли он без прожига? С проводком на СО таже история, но эта проблема уже решена програмно.

И еще возник вопрос. После сброса мозгов машина на педаль газа отзывается отлично, потом стоит поездить немного, как начинает идти в минус барокоррекция до -20. После этого поведение машины затупляется.. как с этим бороться?

 

[AngelChik]

vlr, мы не покупаем "Наш" континенталь и уж точно не станем его поставлять на ВАЗ.

Добавлено через 1 минуту 23 секунды
vlr, представляете какой будет скандал, если мы "это г" будем поставлять на конвейер?!!? Так что я говорил об оригинале.

 

[vlr]

vlr, мы не покупаем "Наш" континенталь и уж точно не станем его поставлять на ВАЗ.

Речь про ДМРВ для ГАЗ-а,однако.

vlr, представляете какой будет скандал, если мы "это г" будем поставлять на конвейер?!!?

Какой ДМРВ поставляется для теперешних Газелей с Микас 12?

 

[AngelChik]

vlr, ХЗ, ГАЗ уже давно мимо нас закупается. И вообще, если М12 - наш (Итэлма/Элкар), то там только ДАД. Мы не калибровали на ДМРВ.

Добавлено через 2 минуты 17 секунд
vlr, если по чесноку и по теме: переделка нитка-плёнка: овчинка выделки не стОит, по-любому. Купить сегодня качественный нитяной датчик не есть проблема.

Добавлено через 57 секунд
А если уж и приспичило, то зачастую проще купить 31й блок да и дело с концом.

ИМХО, если тебе 18 лет, нечем заняться и жалко денег... Опять же ДАД в этом случае - лучший вариант

Добавлено через 2 минуты 52 секунды

Речь про ДМРВ для ГАЗ-а

Продували именно их для Микас-сервиса (это наш отдел продажников), их продают на ГАЗ единично для калибровочных целей.