Так, пришла весна, начинаем ковырять... Пока в теории. Копирую сообщение от некоего Егора с соседнего форума. Вставляю скорее для себя, но инфа интересная.
Мнение (Egor)
Это очень глубокий вопрос, на который однозначно трудно ответить. Коррозия - единственное непреодолимое препятствие в любой машине. Победа возможна только при изготовлении кузова из нержавейки, или титана - но это не реально, здорово помогает оцинковка, или лужение.
Сначала нужно точно знать:
1. В каких местах кузова возможна коррозия.
2. Как лучше защитить эти места в день рождения кузова и в первые дни после покупки.
3. Как поддерживать защиту в процессе эксплуатации.
4. И самое неприятное, - как бороться с уже появившейся коррозией, в результате НЕ принятия своевременных мер по защите кузова. Начнем с ?1.
Представь себе два листа металла формата А4 которые приложили с небольшим нахлестом для получения формата А3 и полосу нахлеста скрепили точечной сваркой. (Именно так и создается кузов машины) Затем сваренные листы поместили в ортофосфорную ванну (процесс фосфатирования кузова), затем в ванну нейтрализации (обычная сода) затем сушка, грунтовка и окончательная покраска. Кузов машины готов. Я упростил процесс для краткости. На самом деле процесс намного сложнее и длиннее. Если эти сваренные листы начать немного изгибать туда-сюда, то краска и грунт на границе соприкосновения обязательно треснут. Аналогичная деформация происходит и с кузовом, когда груженая машина едет по кочкам, или ты поддомкратил 1/4 часть кузова для замены колеса. Если эта трещина находится во влажной среде - коррозия обеспеченна на все 100%. Причем визуально она проявится через 1 - 3 года, в зависимости от агрессивности среды. А теперь представь себе, сколько таких точечных сварок и соединений различных частей оперения кузова сделано на любой машине. И каждое такое соединения - это возможный очаг коррозии. Теперь ты примерно знаешь, - где поджидает кузов опасность, = в точках сопряжения/сварки. Следующее запрограммированные очаги будущей коррозии часто могут появляться в результате сборки машины на заводском конвейере. На свежеокрашенный кузов начинают устанавливать/навешивать замки и ручки дверей, рамки для остекления и многие другие навесные детали . При этом очень возможны повреждения свежей и еще мягкой краски (проколы, промятости до металла, царапины) которые окажутся закрытыми от взора этими навесными узлами и деталями. Со временем из под уплотнителей стекол, дверных ручек замков и т.п. сначала начнут выступать рыжие пятна, которые легко стираются даже пальцем, а затем полезут пауки ржавчины. Приобретенные повреждения лакокрасочного покрытия (гвоздик в руках пионера, или повреждения в результате ДТП) - я здесь не рассматриваю.
Теперь по ?2. О заводском способе защиты я писать не буду. Там делают все, что можно в пределах выделенных средств, что бы машина не стала золотой, иначе ее никто не купит. Значит считай, что делают MIN по объему и МАХ по доступности обработки на конвейере. Дальше все в руках нового владельца. Вернемся к двум листам металла. Если места соприкосновения двух листов обработать пластичным антикором, то появившаяся в результате деформаций трещина в грунте и краске будет защищена от влаги. Чем толще слой и чем пластичнее антикор - тем лучше. Но перед покрытием нужно обязательно промазать это место разжиженным мовилем, или его аналогом. Ведь купив машину нельзя быть уверенным, что в этих местах уже не появились трещины краски. При сборке и при контрольном ОТК-пробеге кузов уже подвергался различным деформациям. Разжиженный антикор проникнет в возможные трещины краски и немного защитит металл изнутри. Об появлении трещин ничего не найдешь в литературе, но это факт, с которым бессмысленно спорить. Мовиль содержит компоненты ортофосфорной кислоты и не только консервирует, но и преобразует микронный слой образовавшейся ржавчины в стойкие окислы. Если оголенная поверхность металла имеет легкий желтый налет ржавчины, то мовиль справится с задачей и преобразования легкого налета ржавчины, и последующей защиты от контакта с влажным воздухом. В этом его основное назначение. В качестве пластификатора я использую пластилин, который после размазывания крашу (покрываю) сверху тектилом, или мовилем. Мовиль не дает высохнуть пластилину в течении многих лет. Ведь пластилин - это в основном смесь мела и олифы, которая имеет тенденцию к высыханию. Если размазать тонким (1 - 2мм) слоем любой пластилин, то через некоторое время края размазанного слоя начнут подниматься и закручиваться, как это происходит с засохшим сыром. Это проверенный факт. В результате получаем долговечную пластичную водоотталкивающую и более менее толстую защиту от влаги, в отличии от простого оббрызгивания антикором с толщиной покрытия в лучшем случае 0.5мм. Повторяю, речь идет только о местах сопряжения (сварки) кузовных деталей. Всю машину обмазывать пластилином НЕ обязательно. ;-)))
Теперь ?3. Зная "тонкие" места кузова нужно периодически проверять целостность защитного покрытия и восстанавливать его в случае повреждения (чиркнул за бордюр, или за торчащий пруток). Самое главное, - это следить за появлением влаги-воды в дверях, порогах, в багажнике, в салоне под ковриками. По конструкции машины - воды там НЕ должно быть. Возможно запотевание коврового покрытия и шумопоглотителя в ногах пассажиров, которое лечится простой сушкой в летний день. Но ВОДЫ НЕ ДЛОЖНО БЫТЬ. Если есть вода - ищи причину ее попадания.
Самое неприятное ?4. Защитить процарапанную и корродированную внешнюю поверхность кузова особого труда не представляет. См. ссылку. ((не работает, сообщение 2005 года))
Хуже всего будет все с той же трещиной в краске, в зоне сопряжения листов металла. Если уж она начала ржаветь, - то к сожалению полностью вылечить это уже невозможно. И это касается любой корродируюшей части сопряжения сварных точек кузова машины. Можно и НУЖНО пытаться бороться с ржавчиной, т.к. это продлит жизнь кузова, но судьба такого корродирующего участка уже предрешена. Повторяю, речь идет о ржавлении в точках сопряжения (сварки) различных улов кузова. Я ведь не зря уделил столько внимания антикоррозийной обработке кузова и изложил весь материал в нашем FAQ. Болезнь лучше предупредить, чем потом безуспешно пытаться лечить.
Из рекомендуемых составов я пользовался:
1. ОМЕГА - это довольно древний желеобразный очиститель ржавчины. Он разъедает ржавчину оставляя девственно чистый металл. Но он не проникает в трещины и щели и к тому же опасен, если все же попал и остался в трещине. Смывается простой обильной водой. Инструкция по применению написана на упаковке.
2. Различные ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ РЖАВЧИНЫ, на основе ортофосфорной кислоты. Они преобразуют ТОНЕНЬКИЙ слой ржавчины и образуют тонкую, но прочную защитную фосфатную пленку. Бессмысленно и даже опасно использовать преобразователи на толстом и рыхлом слое ржавчины. После обработки металл принимает фиолетово-синий оттенок. Нейтрализуются содовыми растворами с последующей обильной мойкой, что бы удалить остатки кислоты и соды. Они хорошо проникают в щели и трещины и еще более опасны там, чем очистители ржавчины. Ведь полностью удалить эту химию из трещины невозможно, а попавшая туда кислота только усилит процесс коррозии. Любая кислота опасна при контакте с металлом, ведь идет химическая реакция с выделением химических и газообразных продуктов реакции. Если контакт контролируемый - то эффект положительный. В данном случае контакт будет не контролируемый, т.к. удалить, или нейтрализовать кислоту из трещины невозможно, да и просушить это место так же не представляется возможным. В трещине всегда будет присутствовать влажная кислая среда. Залепив такую трещину пластилином, не прекратишь процесс реакции и кислота будет усиленно разъедать метал, пока не продырявит все вокруг. К сожалению узнаешь об этом слишком поздно. Лучше просто механически удалить МАХ возможно появившуюся ржавчину и затем покрыть это место грунтовкой с антикоррозийными свойствами. В качестве такого грунта отлично справляется ИНКОР - Ингибитор коррозии. Он двух компонентный, довольно быстро твердеет и пригоден для дальнейшей покраски любыми эмалями. Сейчас появилось много импортных составов различного назначения, но я о них ничего сказать не могу. Не испытывал, т.к. слава Богу нет необходимости. Дилетантский подход к борьбе с коррозией часто наносит больше вреда, чем вообще отказ от борьбы с ней. Наверное поэтому у нас в России, в основной массе, машины больше 10 лет не живут. Выживают только те, к которым приложили руки с дня ее рождения.
Добавлено через 4 минуты 29 секунд
Еще одно сообщение оттуда же. Буду расценивать его как руководство к действию, если есть предложения - пишите!
Мнение (ООО)
Уважаемые соконфетники,
Как я и собирался, в минувшие выходные занимался мини-кузовным ремонтом своей ласточки. Собственно, как оказалось, не зря - работы оказалось больше, чем рассчитывал, едва управился за 2 полных дня (учитывая время высыхания химпрепаратов).
Самое главное, что удалось установить: двери (по крайней мере, у меня) ржавеют НЕ ИЗНУТРИ, а снаружи. Вскрыл все двери - внутри идеальная чистота, антикор. Даже поковыряв его, следов ржавчины внутри не нашел, но, на всякий случай обработал поверх Раст-Стопом.
Итак. Что, собственно, я использовал.
1. Американский преобразователь ржавчины в грунт (название не помню), в небольшой пластиковой упаковке под кисточку - покупался в AGA за 160 руб. (там только один тип в такой упаковке - купить легко, не ошибетесь, остальные - в больших баллонах, я их раньше пробовал на колесных дисках - они менее эффективны).
2. Номерную фирменную подкраску.
3. Тектил-ML;
4. Тектил-190 (антигравий);
5. Раст-Стоп для внутренних полостей;
6. Наждачную бумагу разной зернистости;
7. Маленькую острую стамеску;
8. Беличьи кисти N3 и N5.
9. Растворитель N649 (можно 646 или бензин для зажигалок) - для обезжиривания.
10. Малярный широкий скотч.
Все работы проводились на даче, в сухую погоду при температуре воздуха выше 15С (это важно, преобразователь сохнет выше этой температуры).
1. Вымыл начисто машину.
2. Подстелил коврик - удобно работать лежа и начал стамеской аккуратоно счищать краску со всех вздутий внизу дверей. Их набралось немало, в т.ч. и на передних дверях - их я раньше не замечал.
3.Затем немного зачистил ржавчину наждачной бумагой (всю ржавчину счищать нельзя).
4. Обезжирил все обнаруженные и зачищенные очаги коррозии растворителем.
5. Обработал преобразователем - нанес кистью. По инструкции через полчаса - повторил. Никакой последующей влажной обработки (в отличие от отечественных цинковых преобразователей) не требуется. Важно: наливать преобразователь надо в отдельную посуду, обратно во флакон не сливать - иначе св-ва потеряет. Результат был виден сразу - вся ржавчина начала преобразовываться в черный грунт.
Оставил по инструкции до полного высыхания на 12 часов (на самом деле, у меня получилось 16).
6. На следующий день, покрасил загрунтованные "пятна" в 2 слоя с промежуточной сушкой.
7. Затем я снял обивку дверей, чтобы посмотреть - что там и как. Оказалось, все чисто, но на всякий случай обработал Раст-Стопом. И зря - лучше это делать после следующих п.п., т.к. Раст-Стоп - очень текучая маслянистая субстанция и сочится потом по низу дверей, мешая покрытию антигравием - приходится постоянно протирать-обезжиривать.
8. Наклеил вдоль дверей малярный скотч, отступив 2-3 см от нижнего края.
9. Обработал Тектилом-ML - для лучшей последующей адгезии антигравия.
10. Через час с небольшим на солнышке Тектил-ML подсох и я покрыл двери (заоодно обновил и покрытие порогов) антигравием. Сохнет он быстро - через час уже совсем не липнул и я отодрал скотч.
Выводы:
1. Двери изнутри обрабатывать, конечно надо.
2. При условии выполнения п.1 выводов, основная причина очагов коррозии внизу дверей на Эсперо, имхо, из-за того, что низ двери не вертикален к полу кузова, а под наклоном, из-за чего песок и камни бьют в эту грань наиболее эффективно, что вызывает микротрещины ЛКП. Далее в микротрещины попадает влага и... пошло-поехало. Жалко не обратил вниманиена эту особенность при покупке - обработал бы антгравием двери сразу бы...
Материал размещен: 19.05.2005
_Источник:___http://www.daewoo-faq.auto.ru/398/410/articles/1014.html___
