АКБ для Крайслера

[_Евгений]

Вот накрылся родной аккумулятор 55 Ач, взял необслуживаемый Hunday на 74 Ач, но друг запугал, что так категорично делать нельзя, типа разница слишком большая, электрика не выдержит, хочу услышать Ваше мнение.

 

[Tregart]

Re: АКБ

Ну если б банки мёрзли, то напруга бы за ночь вообще бы упала??? Так ведь??

Что у тебя собственно и происходит.

НРЦ 12,65В - это когда аккум отсоединён от потребителей, температура воздуха +20, и в этом случае он считается 100% заряженным (в случае если при таких условиях, напруга не падает ниже в течение нескольких часов, по-моему 3-х.)

Верней так. НРЦ мерится через 3 часа после прекращения активности аккумулятора.

температура на 25 градусов ниже

По идее ему пофиг. Ну до 12,5В упасть должен....

...Конечно, интересно было бы померить напругу китайским мультиметром непосредственно на клеммах акб.

Что останавливает?

Tregart, вот у тебя что штатный показометр под тахом после ночной стоянки на морозе показывает? И какой аккум??

У меня Force 74 A*h. Сколько штатный вольтметр показывает не знаю, ибо холодно и машину завожу с брелка Но сейчас брелок показывает, что напряжение 12,5В.

Добавлено через 13 минут 40 секунд
MetalliC, Так. Дошло. У тебя же рестайлинг. А у нас штатный вольтметр не работает при выключенном зажигании. То есть ты включаешь зажигание и меришь? Если да, то это очень и очень неправильно. Ибо там включается бензонасос, ЭБУ и куча других вещей, поэтому напруга может легко просесть до 11,9В.

 

[игорь в б]

Re: АКБ

MetalliC, Так. Дошло. У тебя же рестайлинг. А у нас штатный вольтметр не работает при выключенном зажигании. То есть ты включаешь зажигание и меришь? Если да, то это очень и очень неправильно. Ибо там включается бензонасос, ЭБУ и куча других вещей, поэтому напруга может легко просесть до 11,9В.











__________________

точно

 

[Kostet]

Tregart.
Во первых, не придирайся к словам: несколько мА - или несколько десятков мА - это я казал просто так на угад. Единственное тут понятно одно - МАЛО, очень мало.

Во вторых: на картинке мультиметр, которым я пользуюсь и на работе и дома - принцип у них у всех одинаковый. На картинке хорошо видно два предохранителя: один на 300мА, второй на 10А. Там даже для бестолковых на обратной стороне крышки написано: FUSE 1: 300mA; FUSE 2: 10A. То есть - то что в мультиметре есть предохранители, стоящие в цепи измерения тока - это мы разобрались. Ну а если тестер без предохранителя - тут другое дело - им вообще опасно проводить измерения тока - не зная сколько ампер он вообще составляет, хорошо если щуп перегорит (сработает как предохранитель), в худьшем случае сгореть может что то дальше в цепи и более дорогое чем щуп или тестер, а может и по рукам пройти - это вообще опасно, я бы такой тестер UNFUSE - не купил бы. Естественно сопротивление амперметра близко к нулю или нуль (здесь присутствует собственное сопротивление предохранителя (если есть) + сопротивление щупов), но они не значительны, поэтому считаем сопротивление амперметра = 0. К стати - амперметр очень удобно использовать как перемычку.

Во третьих: про предел измерения я сказал только одно - что на пределе в 10А с прибором ничего не будет - если проходящий через него ток менее 10А. Покажи мне хотя бы одного автомобилиста - у которого утечка составляет более 10А? Да у него в жару аккум сядет за несколько часов (включи все фары и фонари - и оставь на ночь).
Так что в его случае - если у него и есть утечка - то гораздо менее 10А и можно смело мерить на пределе 10А - ТЕСТЕРУ НИФИГА НЕ БУДЕТ. Конечно, сначала надо производить измерения на максимальном пределе, а уж потом предел уменьшать, согласно показаниям тестера, если он без автоматического изменения предела. Это делается для более точного измерения, хотя некоторые тестеры могут на большом пределе и вовсе ничего не намерить.

В четвертых: Про ослепнуть - я опять же выразился не конкретно, и всего лишь дал понять что это не безопасно, Не стоит коммутировать ток величиной в 10А самому, путем соединения проводов, и не конкретно про автомобиль, а вообще по жизни. 10А - это много, при напряжении более 24В это очень опасно, так как сопротивление тела человека при 12В ограничит ток до боле менее безопасного, но при напряжении 220В - сопротивления тела будет крайне не достаточным, чтобы его ограничить, и можно получить ожог от искры. Стандартный электрический чайник потребляет примерно 10-12А во время нагрева, но там этот ток коммутирует реле, ну а если самому проводками скоммутировать - искра будет ого го. Так что не надо говорить что 10А это фигня - на авто(12В) мож и фигня, но привыкать к этому не следует.

Так что, Tregart, давай не будем тыкать друг друга носом, кто в чем не разбирается. Здесь обсуждение тех или иных проблем, ключевое слово ОБСУЖДЕНИЕ, а не осуждение и упрекание.

 

[игорь в б]

Re: АКБ

А это очень мало.

а нам много не надо.

 

[участник]

У меня ток утечки до 50 милиампер, после ночи в мороз -5 показывает от 11.8 до 12.1 вольта, в зависимости от того сколько стояла после поездки. Даже если аккум заряжать, также показывает.
Если мерить НРЦ, то в среднем 12.5 покажет, думаю.

 

[Tregart]

Kostet, Ага, нашел что в пример привести - мастеч 62-ой. Это уже нормальный мультик, внесенный в госреестр СИ. Он стоит ~1,5 килорубля. У меня, кстати, два таких и оба прошли поверку в этом году

А среднестатистическому волговоду такой мультиметр нафиг не нужен. Подойдет и обычный китаец типа S-Line, который 150 р. стоит. Так вот там предохранителя на 10А нет, китайца экономит на себестоимости изделия.

окажи мне хотя бы одного автомобилиста - у которого утечка составляет более 10А?

Залипшее реле на бензонасос/фары и баста. Если фары ты еще увидишь, то бензонасос фиг. Я так в том году летом три дня с аккумом бегал. Начинаю искать утечку - все пучком 70 мА. Поездил день, поставил машину на ночь - опять не завелся. Как-то раз случайно спалил, что бензонасос включен, да и то, потому что багажник открыл.

Ну и вообще-то мой ответ был достаточно вежливым и корректным, а не:

Так что, Tregart, давай не будем тыкать друг друга носом

Короче давай это дело замнем и вернемся к нашим батарейкам.

 

[Kostet]

Короче давай это дело замнем и вернемся к нашим батарейкам.

Согласен, уже замяли.

А на счет мультиметра, это необходимая вещь и пригодится он может не только для авто, но и в гараже, доме, ремонт быт. техники и т.д. Так что мое мнение - лучше купить один раз нормальный мультиметр и юзать его во всех сферах жизнедеятельности, так как инструмент должен быть качественным.
Ну а вообще каждый сам для себя решает, что ему нужно и какого качества, если, например, кроме как померить напряжение на аккуме или в розетке больше ничего тестером делать не собираешься (ремонт и диагностика быт. и пром. техники и электроники), тогда да, сойдет и дешевый за 150р.

 

[MetalliC]

Re: АКБ

MetalliC, Так. Дошло. У тебя же рестайлинг. А у нас штатный вольтметр не работает при выключенном зажигании. То есть ты включаешь зажигание и меришь? Если да, то это очень и очень неправильно. Ибо там включается бензонасос, ЭБУ и куча других вещей, поэтому напруга может легко просесть до 11,9В.

Да, именно так и есть. И почему это неправильно? Это просто измерение при других условиях...
Кстати сказать, после 2-суточной стоянки такие же показания. Значит, наверное, всё таки лишней утечки нет?

 

[Tregart]

Re: АКБ

И почему это неправильно? Это просто измерение при других условиях...

Потому что непонятно сколько при таких условиях должно быть напряжение на клеммах АКБ. И потому что бортовой вольтметр врет на 0,1В при выключенном зажигании и на 0,3....1,0В при включенном зажигании. Короче показания вольтметра (который врет) есть, а привязать эти показания не к чему.

А когда мерим НРЦ на клеммах АКБ мы понимаем, что является эталоном в данном случае - 12,65....13,0В. Это будет соответствовать зарядке акб на 100%.

 

[MetalliC]

Re: АКБ

Потому что непонятно сколько при таких условиях должно быть напряжение на клеммах АКБ. И потому что бортовой вольтметр врет на 0,1В при выключенном зажигании и на 0,3....1,0В при включенном зажигании. Короче показания вольтметра (который врет) есть, а привязать эти показания не к чему.

Вот именно, что чтобы было к чему привязывать - я и спрашиваю сколько обычно у народа показывает штатный или бк-шный вольтметр после включения зажигания.

 

[hoopoe]

штатный показывает погоду на Марсе - ему доверять не стоит, бк-шный (как минимум престиж) берет показания как с компа, так и с бортовой сети, причем иногда они разнятся до 1-го вольта...

 

[Kostet]

У меня кажет в среднем 12,2В (штатный вольтметр - рестайлинг) иногда чуть больше иногда чуть меньше, напряжение разомкнутой цепи отдельно не измерял. Пока морозы ниже -12гр. не опускались - заводился всегда с 1-го раза, но как то не так быстро, как в прошлые зимы. Аккум "ТИТАН 76-й Silver" ЭБУ Моторола, Е2.

 

[MetalliC]

штатный показывает погоду на Марсе - ему доверять не стоит,

Ну не скзал бы. Разница с бкшным (мультик) есть, но в десятые вольта. Только, кстати, после заводки бк показывает 9.8 с чем то вольт примерно с полторы секунду. Имхо это лёгкий глюк).

 

[hoopoe]

Значит тебе повезло
У многих отклонения больше, причем в разные стороны...

А еще замечено, что на моторолле гена возбуждается не сразу после старта, а через 2-3 секунды

 

[miholyr]

У меня сейчас после ночной стоянки перед заводкой кажет 11,7В, после отключения бензонасоса 11,9В. При включении зажигания 12 с небольшим. До морозов меньше 12 не казало.
По своему опыту (6-я зима только с ГАЗ) скажу, что падение напряжения ниже 12В зимой обычное дело если АКБ исправен - заведет.
Какой марки АКБ не важно, важно чтоб он был свежий (по дате выпуска желательно совпадение месяца выпуска и покупки), не совсем свежий необходимо зарядить перед установкой на а/м.
Емкость тоже на мой взгляд не следует через мерно завышать. Штатный 55-ый, 75-а за глаза (кому не лень возиться с креплением), к тому же он становится слишком близко "+" к корпусу генератора.
Главный показатель АКБ - ток холодной прокрутки, по нему и выбирать, чем выше тем лучше. А обслуживаемый или не обслуживаемый - каждый выбирает для себя сам. У меня до последнего АКБ были обслуживаемые - достали - воду доливай, а когда он выкипел и сколько я с таким уровнем электролита ежу хрен его знает. Последний был Мутла с глазком, который **** не крутил, а глаз зеленый казал так с ним и сдох.
Себе взял 65-ку (максимум для родных креплений) корейскую не обслуживаемую (только заряжается). Пока только -16 вопросов не возникало.
И еще на выбор АКБ сильно влияет для чего используется машина. Если на работу с работы, летом на дачу - штатного за глаза. Чем чаще Ваша машина работает в режиме "стоп - старт" (особенно зимой) в день, тем быстрее придет кирдык вашей АКБ какой бы емкости она не была.

 

[MetalliC]

Себе взял 65-ку (максимум для родных креплений) корейскую не обслуживаемую (только заряжается). Пока только -16 вопросов не возникало.

А какая марка то???

 

[miholyr]

MetalliC

А какая марка то???

Где-то в теме после 5-й страницы указывал.

 

[MetalliC]

Re: АКБ

miholyr, насчёт крепления кстати. У меня на рестайле есть вторая дырка в площадке аккума. Аккум 276-278 длиной встаёт туда как родной. Только гаечку под болтик найти надо - не в паяна она во 2-ую дырку.
Теоретически на нашу площадку встанет 300-310мм длинной аккум. Но тогда, скорее всего, его будет молотить генератором при колбашении ДВС...

 

[miholyr]

MetalliC

У меня на рестайле есть вторая дырка в площадке аккума.

Это есть у всех и у меня тоже. Опасно близко становится "+" клемма и корпус гены. Да и за чем ставить такого монстра. У меня товарищ 5 лет проездил с родной 55-ой. Но у него ражим спокойный - работа, дом, дача, а у меня в день стартов - тьма вот и взял с запасом. Сегодня с утра -16, полет нормальный, даже сцепление не выжимал.

 

[MetalliC]

miholyr, я прикидывал расположение аккума, перед тем как купить его. Изначально хотел брать аккум 310мм длиной - он встаёт на площадку, но гена, да, близко. Штатный-большой аккум (278мм) встаёт вполне нормально.
Насчёт монстра - во первых у вас маленько юг всё таки - может вам и не актуально его иметь. Да и если ЭБУ у вас Моторолла, то тогда вообще вопросов нет...