Шпильки не каленые были - просто заготовка
. Болт каленый. Резьбу срезало. после замены прокладки. Не мог себе такое просто представить. Зато Теперь - знаю.
Шпилька имеет 2 разных резьбы- крупнее для головки и мельче - для болта придумали по уму:
равномерный и не резкий затяг гайки от руки исключит деформации вала, головки, стоек, коромысел, толкателей.
В запчастях купил каленые шпильки черного цвета по заказ. Пока их не было на место сорванной резьбы положил гайку бОльшего размера и толщиной больше, чем высота сорванной резьбы. По оставшейся резьбе затянул без "дури" родную гайку.
П.С.
Перед снятием стоек оси коромысел ставим первый цилиндр в ВМТ.
Только после этого снимаем. Когда ставим назад, то болты и гайки регулировки зазоров клапанов отпускаем. Устанавливаем стойки, ось и коромысла руками. Проверяем чтобы
все коромысла встали свободно (болтались). Проводим регулировку зазоров коромысел по руководству. Если регулировочные болты не ослабить, то часть коромысел при установке всегда будет подпружинена клапанами и встанет криво. При затяжке же болтов крепления оси коромысел, боковых стоек будет погнут сам вал, коромысла, толкатели, сорвана резьба на шпильках.
Потому и монтируем выкручивая регулировочные болты и гайки для устранения таких натягов.
П.С.1 При замене прокладки новую проверяем на ровность привалочных поверхностей. Хорошо если на прокладке красным герметиком будет нанесен без разрывов буртик(линия) со стороны блока цилиндров. Чтобы не сорвать резьбу, легче и ровнее прикрутить головку прокладку следует замочить в чистом моторном масле. Она пропитается и "помягчает"+ меньше будет ржаветь. Ведь Материал прокладки - смесь стали и асбеста.
Для очистки совести перед установкой головки надо проверить ровность ее нижней части(не повело, перекосило ли ее) с помощью штангель-циркуля. На привалочных поверхностях(местах соприкосновения) блока и головки цилиндров не должно быть сколов, раковин, пресекающих их царапин\выступов. Царапины/выступы можно загладить ровным, гладким твердым металлическим предметом, например хвостовиком сверла. Тосол/вода могут течь через прокладку, через места соединения резиновых шлангов. Искать течь в соединениях можно:
1) на ощупь - любая влага. Если есть сомнения вытираем насухо.
2) по отсвету. Жидкость можно не заметить на эмали, как она в если ее осветить, даст блики, выделяющие ее от покрытий.
3) каплепадению.
были 3 места, где плохо, но уверено сочился тосол при затрудненном обнаружении течи.Это стык шланга от печки у блоку цилиндров(сзади двигателя- просто не видно), стык шланг печки и кран отопителя -капли на эмаль. заметил по п.2 и шланг от печки к помпе на двигателе- капли на горячий двигатель быстро испарялись, но соединение было слегка влажное. Пришлось вывернуть штуцер, очистить его от ржавчины и посадить на подмотку из распушёной капроновой нитки и краски ПФ, НЦ, автоэмали.
В основном пришлось слить ОЖ и снять резиновые рукава, трубки. Очистить поверхности патрубков и резинок. Протереть их насухо. Нанести герметик тонким слоем как на патрубок, так и резинки. 10 минут на воздухе, для того, чтобы герметик схватился с поверхностью. Потом аккуратно одеть шланг/патрубок на место. Хомут должен быть на шланге. Но после установки хомут не затягивать. Дать Герметику полимеризоваться, иначе он будет просто выдавлен, а течь останется. Обработать снаружи дополнительно герметиком. После полимеризации герметика хомут поставить на место и затянуть. Сохнуть герметик должен 1-2 дня при слитой жидкости, открытых краниках и пробке радиатора. Штатные хомуты почти все заменил на хомуты их нержавейки(анодированные может быть), так как они позволяют крепче обжать резинки:
.С боков есть ребра жесткости, железо умеренной толшины(не хлипкое), резьба на болте и хомуте риски крепкие. Чрезмерно много герметика на места соединений наносить не стоит - при установке трубок он может смяться и попасть во внутрь системы охлаждения.
П.С2. Трубка от помпы к печки с завода была коротк. При заводке двигателя, его тряске наровила соскочить. Купил такую же трубку армированную, но длиннее и с запасом.
