Скачки напряжения(Мерцает освещение, дергаются стрелки приборов)

[Garin]

Добрый день.
У меня такая ситуация: завожу машину(это др. тема) и начинается сильный заряд аккумулятора(стрелка зашкаливает) далее при прогреве двигателя начинает скакать стрелка заряда батареи и это же поисходит в процессе движения на малых оборотов :mellow: Вот собственно и вопрос: Что это за напасть?

 

[павел 1984]

Re: НАпруга скачет

я се купил реле регулятора напряжения с двумя режимами! зима-лето, так вот ставлю на "лето" напруга в сети "малютки" 14,3в, ставлю на "зиму" и ах....ваю 15,2в ! а я всё удивлюлся как так лампочки быстро горят! как ешо магнитола держит!

гена 65а, аккум новый 75а

у тебя просто где-то минус плохой,вот ток и хе...... через приборку,подчисти все минусы и прикрути надежнеее,не забудь минус под коробкой,на гене,у акума,и собственно на приборке,и ток у тебя на полвольтиката упадет

 

[AlekseyM]

не забудь минус под коробкой,на гене,у акума,и собственно на приборке,и ток у тебя на полвольтиката упадет

вы сообщение автора прочитали?

мазда 626

а воет наверно тогда когда нагрузка на нём без нагрузки не воет.

 

[zhekh]

уменя тоже самое воет невоет воеет когда нагрузки НЕТ

 

[elvis03]

может в подшипниках смазка высохла. Воюет обычно подшипник у шкива, особенно когда его заклинит и он крутится в крышке внешним кольцом (проскальзывает). Б/у надобы было посмотреть, смазать.

В точку. Как то надо было срочно менять гену, взял б/у, покатался месяц (свой делать времени не было) и на подъезде к дому гена заклинила. Разобрал, почистил, смазал, поменял щётки и собрал родной - работает как положено.

 

[oaf56]

Подшипник клинит не сразу.:haha: сначала он начинает "попискивать" редко, потом писк появляется чаще, потом- еще и долше, потом постоянно. 3000 об/мин, Часть смазки испаряется, теряя текучесть. Оставшаяся часть начинает греться усиленно, перегревается и высыхает совсем. Шарики трутся с большим сопротивлением. Если газануть, то подшипник не успевает прокрутиться и внешнее кольцо проскакивает в крышке. Раздается "первый" скрип. Внутреннее кольцо подшипника сажается на вал с хорошим натягом, а Внешнее кольцо - со слабым. потому так. Внешнее кольцо разогревается, смазка размягчается, подшипник закрутится вновь, пока не остынет, смазка остынет, загустеет. Как только Усилие на кручение в подшипнике станет больше, чем при кручении в крыше, он опять заскрепит. Дальше иньтересней. Материал крышки - дюраллюминий, а внешнего кольца спец.сталь. Скоро посадочное Отверстие будет разработано и ротор начнЁт чиркать об статор. Закончится все совсем славно. Ротор перекосится и заклинит. Получим Повреждение, Дисбаланс ротрора, обрыв ообмоток ротора и статора, щеточный узел разрушится, крышка передняя тоже.
Если вы дождетесь этого славного конца, то замените весь генегатор, если будет где его взять.:haha: Надеюсь в этот момент диоды не замкнут бортовую сеть и оставят живым аккумулятор.
А при первых писках достаточно было всего разобрать генератор, промыть подшипники, заложить консистентную смазку ЛИТОЛ 24/СИНТЕТИКУ и собрать обратно.
Промежуточный вариант грозит еще поиском новой крышки, что почти не реально.

 

[GAZTver]

Приветствую! Всем доброго времени суток! В общем у меня такая история приключилась, расскажу всю и полностью чтобы представить картину. По порядку:
1. Волга 406 дв. Гена КАТЭК с белорусским диодником (по моему, ибо на нем написано Сделано в Беларуси). Была низкая зарядка. Снял гену, осмотрел. Обнаружил что два вывода катушек оплавлены напрочь! Разобрал, заменил диодник, только именно такого не нашлось, взял похожий один в один, только у меня на последнем выводе была клеммка, а на новом его не было. Отломал от старого, приколхозил на новый. Собрал, проверил - зарядка отлично.
2. Проездил так недели две. Под конец начинаю замечать, что помаргивает освещение (приборка и фары) на ХХ. Даешь газу - получше. Не обратил особого внимания, есть зарядка и ладно.
3 Вчера, завелся, ехал домой, смотрю - тускло горит приборка, фары еле светят, на увеличение оборотов не реагируют. Вольтметр у меня сбитый поэтому непонятно есть заряд или нет, и контролька тоже перегоревшая. Понимаю, что гена не работает. Кое как доехал до дома, тестер на акум - 11,1. Заглушил, больше естесственно не завелась, акум сел.
3. Сегодня снял гену, смотрю, у меня опять те два вывода оплавлены! И "+" клемма как бы прикипевшая, также как и та клемма которую приколхозил. Завтра поеду за новым диодником, кто может подсказать, что это за напасть такая? И есть ли смысл менять диодник, не оплавит ли его заново?

 

[Razer]

у меня опять те два вывода оплавлены!

Наверное ещё косяк с обмоткой.Проверяй.Или плохо протянул винты(болты)на диодном мосту.

 

[GAZTver]

ещё косяк с обмоткой

Замыкание? Я вроде когда разбирал генератор, мультиметром прозвонил как советуют - чисто.

 

[AlekseyM]

Замыкание? Я вроде когда разбирал генератор, мультиметром прозвонил как советуют - чисто.

у обычного мультиметра не хватит пределов, что б заметить межвитковое.

 

[oaf56]

3. Сегодня снял гену, смотрю, у меня опять те два вывода оплавлены! И "+" клемма как бы прикипевшая, также как и та клемма которую приколхозил. Завтра поеду за новым диодником, кто может подсказать, что это за напасть такая? И есть ли смысл менять диодник, не оплавит ли его заново?

Так оплавились выводы диодов, провода в диодной сборке? или от обмотки ротора?
Может быть полохой контакт в местах спаек/ соединений ... или ротор разболтан и задевает обмотки статора. Кстати, генератор работает в тяжелых температурных условиях и должен охлаждаться проточным потоком воздухом. Обрати внимание на чистоту деталей, отсутствие засорений.
При сборке генератора посмотреть подшипники на предмет наличия смазки-заполнить на 1/2 объёма подшипника свежей смазкой, отсутствия биения, свободного(от руки кручения), посадочные отверстия в крышках(не должно быть выработки). Ротор, статор очистить от загрязнений. обратить внимание на щетки. В диодном мосте убрать загрязнения, следы масла, тосола. Будет плохое охлаждение, перегреются и пробьет диоды. крышки тоже протираем.
!!Бензин, растворители лучше не использовать Они могут развести изоляцию в проводах обмотки, что приведет к замыканию и выходу из строя генератора и/либо пожару.

Обычно перегрев может возникать из-за плохих контактов. Хороший контакт может обеспечить правильная спайка проводов или припайка клемы. Клемы и провода часто продают в магазинах радиодеталей. Там же можно купить паяльник ватт на 40-60, припой(олово) и флюс(канифоль, жидкий активированный). При пайке готовят части спаиваемых деталей, очищая эти места спайки от изоляции, загрязнений, затем лудят(покрывают слоем олова). И только потом спаивают. Хорошая спайка должна быть однородной и без соплей. Изоляцию полимерную можно снять паяльником, прокрутив изоляцией провода по острому краю прогретого паяльника и сняв руками ненужный фрагмент. Если изоляция фторопластовая (термостойкая, 200 и более градусов), то есть спец. клещи, либо острые ножницы/ножик. Для лаковой изоляции, как у провода в обмотке, можно удалить изоляцию активированным флюсом, нагревая провод в таком флюсе. Флюс проникнет между медью и изоляцией, она начнет сходить Убираем ее жалом паяльника. Главное вовремя остановиться, а то будет слишком много снято изоляции. Если что можно использовать простейший флюс для облуженных участков - канифоль. Задача флюса - не допустить окисления припоя и спаиваемых деталей для хорошего, крепкого их соединения. Иначе пайка получается, неровной, матово-сопливой. Спаиваемые детали соединяются некрепко и с плохим электрическим контактом- быстро отгорят. Берем кусок канифоли, прижимаем к нему провод, провод греем паяльником. Как канифоль начнет плавиться, убираем провод. На нем останется и застынет канифоль. затем соединяем спаиваемые детали, на паяльник берем припой и паяем. Для лучего спаивания используем тоже канифоль. Вместо активного флюса для снятия лаковой изоляции можно использовать ... таблетку асперина. кладем провод на аспирин и греем жалом паяльника, покручивая и перемещая вдоль провод. На жале паяльника должен быть припой и немного канифоли. Изоляция слезет, это место надо залудить.

Добавлено через 7 минут 8 секунд
На 406 двигателе стоит генератор , боле мощный, чем тот, который стоит с 402 двигателем. Конструкции из похожи, а вот токи, на которые расчитаны обмотки и диоды - разные в 406 бОльше.

 

[GAZTver]

oaf56, Спасибо огромное за исчерпывающий ответ! Я даже скопировал себе на заметку. Действительно, выяснилось при подробном осмотре, что когда я собирал в прошлый раз, "приколхозил" клемму очень неплотно и слабо. Нуу...и вместо текстолитовых сгоревших шайб положил....вчетверо сложенную наждачку! Естественно в этих местах все оплавилось и подгорело (неплохо таки). И кстати диодник был не тот! Сегодня поехал в магазин, нашел требуемый и продавец сказал, что мне оказывается в прошлый раз продали диодник от ВАЗ-2110 на 50 с чем то Ампер (почему там не было нужной клеммы W). Поставил родной требуемый. Вместо текстолитовых шайб (которых в воскресенье увы найти не смог нигде) сделал аккуратные шайбы из толстой пластмассы и очень крепко все притянул. На всякий случай по твоему совету пропаял выводы обмоток:haha:! Прозвонил на правильность сборки и отсутствие замыканий. Ура! Заработало как надо! На ХХ при включенных фарах и отопителе 14,1. Без нагрузки 14,2. Самое интересное пропало мерцание освещения. Теперь надеюсь что все будет гуд!

 

[Razer]

сделал аккуратные шайбы из толстой пластмассы

Так как соединение под этой шайбой греется,то возможно скоро всё повторится.Ищи текстолит,делай шайбы.Или спрашивай у электриков вашего города.

 

[GAZTver]

то возможно скоро всё повторится

Ого! Не хотелось бы. Приму к сведению! Спасибо...буду искать. А там какой то особый или подойдет тот который в микросхемах используют?

 

[AlekseyM]

А там какой то особый или подойдет тот который в микросхемах используют?

наверно имелось ввиду в платах?
да такой же текстолит, только не фольгированный.

 

[GAZTver]

имелось ввиду в платах

Именно он! Спасибо. Так проще найти.

 

[oaf56]

Нуу...и вместо текстолитовых сгоревших шайб положил....вчетверо сложенную наждачку! Естественно в этих местах все оплавилось и подгорело (неплохо таки).

Вместо текстолитовых шайб (которых в воскресенье увы найти не смог нигде) сделал аккуратные шайбы из толстой пластмассы и очень крепко все притянул.

К сожалению сейчас посмотреть диодный мост нет возможности. Раньше и сейчас пока любое изделие в целях удобства, упрощения производства и ремонта, обслуживания состоит из законченых деталей. Изделие получают сборкой всех требуемых деталей посредством соединения сварными, клеевыми, резьбовыми, соединениями, а также соединениями из метизов - болт+гайка/саморез. В электротехнических, электронных изделиях, например, генераторах, есть особенность: часть соединений должна обеспечивать электрический контакт, а часть обеспечить только механическое соединение, для обеспечения точного взаимного расположения соединяемых деталей. Там весь смыл конструкции диодного моста в том, что диоды разъединены на 2 группы. Диоды Каждой группы впрессованы корпусом в один теплоотвод(пластинку) аллюминия. Корпус диода это один из его выводов. другой выдод диода - торчит из корпуса. Аллюминий - хороший проводник электрического тока. потому по схеме есть 2 группы из соединенных за один и тот же вывод из 3 диодов каждая. Обрати внимание по схеме в группах соединены разные диоды: "+" и "- " для получения выпрямления переменного напряжения. Вроде Диоды в пластинке одинаковые, но они имеют особенность в одной пластинке корпус это "+", а в другой - "- ". Диоды различают по маркировке на них(ток и полярность). Это надо учесть при ремонте диодного моста.
Потому для съема тока с диодов используют болт, шайбу и клему с проводом, гровер-шайбу, гайку. Здесь должно быть хорошее электрическое соединение(в том числе и затяжка болта).
А соединение двух пластин(+ и -) болтом - через втулку должно быть только механическое. Т.к. требуемую жесткость соединения может обеспечит только электропроводящее соединение болтом, то можно схитрить: использовать пустотелые втулки(обеспечение расстояния между пластинами) и шайбы-направляющие(изоляция головки и резьбы болта, проходящего через пластину) из электроизоляционного материала. Материал выбирают обычно из механических нагрузок и температуры. термостойкие материалы - текстолит, стеклотекстолит, фторопласт. Полиэтилен, бытовые пластики обычно не термостойкие и начинают деформироваться от перегрева, что приведет к замыканию. Бумага впитывает влагу, вода - замыкание. Есть бытовая из специального термостойкого пластика, пластик как в черных ручках старых утюгов. На досуге можно изготовить шайбу, только обратить внимание, что часто шайбы состоят из как бы 2-х частей одна под головкой болта , а вторая входит в пластину и не позволяет резьбе болта замкнукться с пластиной. Со стороны гайки обычно тоже подкладывается такая же шайба.
В крайнем можно обмотать болт фторопластовой лентой, обмотав головку и достаточную часть резьбы болта., только гайку не тянуть сильно - фторопласт деформируется все же.

На всякий случай по твоему совету пропаял выводы обмоток! Прозвонил на правильность сборки и отсутствие замыканий. Ура! Заработало как надо!

Извини, забыл сказать : Обычно места спайки проводов покрывают изоляцией - лентой/трубками, лаком

 

[GAZTver]

можно обмотать болт фторопластовой лентой,

Спасибо, учту на будущее. Но теперь в связи с опасностью повторного перегрева, разобрал панель, и отремонтировал вольтметр (неправильные показания стрелки и лампочка перегорела). Хочу заехать в местный сервис по ремонту генераторов и стартеров и спросить такие шайбы у них, если нет, воспользуюсь советами!

Добавлено через 1 минуту 1 секунду

Извини, забыл сказать : Обычно места спайки проводов покрывают изоляцией - лентой/трубками, лаком

Тоже учтем при повторной переборке:haha:

 

[AVS]

читал-читал.. слили всё в одно и 402 и 406 и Крайслер хрен что разбери.. (прошу прощения, но разделите это на ТРИ ветки!) реально путает вообще в голове каша после прочитанного!
elvis03, назначте главным по всем авто, он всё про них знает, в какую тему не ткни везде его советы "мудрые"..

 

[AlekseyM]

слили всё в одно и 402 и 406 и Крайслер хрен что разбери..

основные проблемы одинаковые,
у 402 и крайслера с Микасом даже схема возбуждения генератора одинакова.

 

[elvis03]

elvis03, назначте главным по всем авто, он всё про них знает, в какую тему не ткни везде его советы "мудрые"..

А что конкретно непонравилось? Я пишу из того, что сам делаю и что почерпнул у других и на других формумах.

Я люблю своё авто.

По электрике, газовому оборудованию и регулировкам двигателя мне вообще никакой мастер ненужен, а тяжёлую слесарную работу отдаю мастерам, ни гаража, ни времни делать самому нет.