Включение и выключение передач на любой (Sic!) коробке передач, должно производиться 2 пальцами, т.е. с небольшим усилием. Если это условие невыполняется, то ищем причину:
- пробуем переключение передач на стоящем, заглушенном и заторможенном автомобиле. Если усилия при переводе селектора КПП небольшие, четкие (если нет, то вероятны механические проблемы коробки, например износ вилок КПП), сам рычаг не болтается при включении передач (износ втулок ручки КПП), то переходим дальше;
- тоже самое, но на запущенном двигателе. Прежде всего пытаемся включить заднюю передачу. Она должна включиться без скрежета шестерен практически сразу после выключения сцепления (проверка выключения сцепления). Включили? Ждем с полминуты. Машина не потеряла обороты/заглохла/покатилась назад? (негерметичность привода)
- в движении. Пробуем при скорости 15-20 км/ч, двигаясь на 2-ой передачи, переключиться на 1-ую. Невключение или хруст при включении, указывает на износ синхронизаторов. Все переключения на ходу у автомобилей любого типа и вида с механической КПП должны производиться: с небольшой задержкой (через нейтраль) для передач верхнего ряда (вверх) и желательно с "двойным выжимом" (вниз). Особо желательна "переборка" всех передач при переключении вниз, т.е. 4-3-2-1, если необходимо "перескочить" через передачу, т.е. 4-2, осуществляем только через "прогазовку" (переключение с кратковременным повышением оборотов в нейтрали).
Повторюсь - все переключения передач производятся, даже согласно заводской инструкции "тыльной стороной ладони с небольшим усилием", т.е. сломать рычаг КПП при этом может только Валуев. Если условия "тыльной стороны невыполнимы", см.выше и ищем проблему
А сломать пустотелый "волговский" рычаг невелика премудрость. Видали и вырванные с куском тоннеля кулисы и гнутые "ломы" на ЗИЛах