Разгрузка центрального переключателя света

[Arty]

Оставшись в один прекрасный момент без света (хорошо, дело было в городе и, как оказалось, просто слетела клемма плюсовая с ЦПС), посмотрел, в каком состоянии у меня ЦПС. Увиденное ужаснуло. Посмотрел по схеме подключение ЦПС и ужаснулся еще больше. Пришел к выводу, что узел ненадежен изначально. Появилась мысль разгрузить ЦПС, переделав схему подключения. Что и оформилось в схему, приложенную к этому сообщению. Теперь, ЦПС будет работать, пока его контакты окончательно не сточатся от трения.

Небольшие коментарии к схеме.
Ближний свет и габариты включаются через реле, которыми, собственно, ЦПС и управляет, подключая на них массу. Напряжение на ЦПС небольшое на боковых контактах (идут на реле), что препятствует коррозии контактов ЦПС и клемм. Ток через ЦПС течет мизерный - не будут выгорать и обгорать контакты. Можно ставить в фары любые лампы. Хоть родные 55/60, хоть 90/100. Сечения проводов хватит, а самое млабое место цепи (ЦПС) из нее исключено и теперь является частью цепи управления.

 

[zheka]

у меня напряжение проседало до 9 вольт! теперь всего до 13.5

 

[П3тр0виЧъ]

ну не может же оно быть простым переключателем ближний/дальний.

Это звучит печально, но так и есть.
Чем заниматься теорией, изучая схемы, лучше взять мультиметр и измерить ток от ЦПС к реле фар (РС-711-01). Результат неприятно удивит.

 

[палыч]

Alonso121 , чтобы делать такие заключения вам надо более подробно ознакомиться с устройством РС711. Оно представляет собой шаговый переключатель , переключаемый эл. магнитом , т.е. + с ЦПС идёт не на катушку , а на шаговый переключатель , который в своё время переключается эл. магнитом + на который приходит с подрулевого , + с 6 контакта нужен для помигать дальним. Поэтому утверждение

именно через ЦПС идет ток на обе фары.

обсолютно верно

Добавлено через 1 минуту 7 секунд

Именно по этому и возникла схема с четырьмя реле.

В принципе там двух более чем.

 

[dizzy]

Извините меня,но я не могу понять этой глупости
Зачем РЕЛЕ родное(рс 711),которое и так без проблем работает,обвешивать еше 4-мя реле?
Здесь цель разгрузка цпс а не реле)).делается это всего одним реле...

1. Я за "1" реле
2. Потеря тока в проводах. Да она может быть, но на длине 2-3 метра (от родного реле до фар) разве что на контактах "папа-мама".
3. Подгулявшие контакты реле - у моего отличные установленного с "рождения" (2000 г.). Вы своё всегда можете открыть и посмотреть (весит сразу возле водительской двери)
4. Сравните визуально "упрощение" схемы: ОРИГИНАЛ, с 4-мя доп. реле, с 1 доп. реле (см. п.1)

5. А СКОКО НОВЫХ МЕСТ ОКИСЛЕНИЯ

 

[полковник2]

Потеря тока в проводах. Да она может быть, но на длине 2-3 метра

Это при условии нормального сечения провода и его молодости. На машинах начала-середины 90-х проводка делалась "на пределе" и провода сами по себе со временем приобретают повышенное удельное сопротивление. Возможно из-за низкой чистоты материала (меди), много примесей, возможно негерметичная изоляция - не знаю точно. Но со временем те провода нужно менять.
Или снижать нагрузку в них.

 

[Pr9nik]

полковник2, согласен с вами, провода к фарам делается "на пределе " и по сей день на наших машинах .Это нифега неправильно,вся проводка должна делатся с запасом.Протянуть провода сечением 2,5 кв мм к фарам по новой,пропаяв пап и мам,смазав их при соединении спец смазкой либо литолом за неимением первого
dizzy, свой цпс разгружал по такой же точно схеме

 

[dizzy]

На машинах начала-середины 90-х проводка делалась "на пределе"....

У моего друга Opel Kadet E 1987 г.в., так там на фары провода 0,5-1,0 от силы. Я такие на диодную подсветку пустил у себя для клавишь
Волговодам - грех ли нам жаловаться

 

[П3тр0виЧъ]

Протянуть провода сечением 2,5 кв мм к фарам по новой,пропаяв пап и мам,смазав их при соединении спец смазкой либо литолом за неимением первого

О чём и разговор. Проще всё это сделать под капотом, чем тянуть новые провода в салон.

 

[полковник2]

У моего друга Opel Kadet E 1987 г.в., так там на фары провода 0,5-1,0 от силы.

А если замерить площадь сечения?
Кроме того, не забывайте про удельное сопротивление материала, из которого сделаны токоведущие части провода. Уверяю вас, оно отличается от аналогичного параметра наших проводов.

 

[dizzy]

О чём и разговор. Проще всё это сделать под капотом, чем тянуть новые провода в салон.

тогда вывод из всей эпопеи на 31 страницу :
1. Если у вас проводка нормальная и вы в ней уверены - ставим 1 реле
(изоляция не оплавленная, не крошиться и не сыпится, цвет меди не изменился из-за нагревания и т.д.)
2. Проводка горевшая или дышит наладом, либо вы не хотите замарачиваться и выяснять её состояние - ставим 2 или 4 реле

P.S. Проверить можно измерив сопротивление проводки и сравнив с нужными + обожмите места зажима проводов в "мама-папа" и немного поджать "маму" (для "тугости" так сказать)

 

[oleg38]

поставил разгрузку на 4 реле. доволен. по схеме на левую и правую фары идут разные предохранителя, поэтому надо ставить на 4 реле.

 

[HAKUNA MATATA]

сделал проще(цпс коммутирует 1о реле) и с одной релюхой на 30а.полет нормальный

 

[iDDD]

На мой взгляд, совершенно нет смысла городить кучу слаботочных реле на каждый накал каждой фары, когда можно поставить 2 мощных 70-амперных на ближний и дальний, которые гарантированно имеют запас по току почти на порядок.

 

[AlekseyM]

Вместо "уменьшить нагрев ЦПС" получите нагрев этого самого одного реле!

давайте посчитаем, что имеем две фары с суммарной мощностью в 120 ватт (по 60 Ватт на лампу), что приводит к току (при 12 вольтах) в 10 ампер! и в каком месте будет греться реле на 30 ампер!
учите матчасть и не говорите глупостей!

 

[полковник2]

iDDD, Ты прав.
Однако, такое вмешательство существенно изменит проводку. В той части, что связана с защитой цепей предохранителями.
Кроме того, установка по паре реле на каждую фару, допускает возможность легко восстановить штатную схему: просто переткнуть разъем на каждой фаре.

 

[AlekseyM]

arik1959,почитайте где и что меняется, смысл переделки был сказан, реле вполне надёжны, можно их заменить на полевики, и всё и всех замечательно работает после приведённых схем разгрузки, если не будут приведены реальные данные то тема будет почищена, дабы не вводить людей в заблуждение.

 

[leva822]

iDDD, Ты прав.
Однако, такое вмешательство существенно изменит проводку. В той части, что связана с защитой цепей предохранителями.
Кроме того, установка по паре реле на каждую фару, допускает возможность легко восстановить штатную схему: просто переткнуть разъем на каждой фаре.

Поддерживаю Полковника2 полностью. Такой вариант быстрей реализовать с минимальными переделками проводки и легким, в случае необходимости, возвратом назад. И раздельные штатные преды ( в слаботочной после переделки цепи) - позитив. Их номинал можно существенно уменьшить. Дополнительные преды в силовой цепи- обязательны.
Сделал именно так. Результат зимней эксплуатации превзошел смелые ожидания. Фары засветили как новые.
С технической точки зрения подход с меньшим количеством реле имеет право на жизнь, но дополнительные раздельные преды на каждую фару - ставить обязательно!!! 4 шт на фары+ 1шт на противотуманки. Если будет КЗ в одной фаре- сгорит соответствующий пред, то другая будет светить. Если на этом сэкономить - то можно попасть в неприятную ситуацию на дороге.

 

[Pr9nik]

arik1959, я вас не понял,вы утверждаете,что глупо менять одну ненадежную деталь(цпс) на другую (реле).НО,вы предлагаете ставить аж 6!! таких "ненадежных" (как вы сказали) реле.В чем подвох?
AlekseyM, полностью прав,обычное 30-ти амперное реле без проблем держит 2 фары с запасом (30ах12в=360 ватт),насчет "ненадежности" несогласен,эти реле от жигулей живут дольше чем сами жигули.
Я обошелся 1 реле 30 а,за 3 месяца никаких проблем,с 4-мя реле нужно тянуть лишние провода от + к фарам.

 

[Teh]

Ребяты, все правильно, нужно избавляться от бесполезного (точнее даже вредного) рассеивания тепла на длинных проводах и ЦПСе. Это уже даже не стоит обсуждать. Но есть одно "но".

Я как-то уже упоминал о том, как у меня из-за подобной переделки (питание возросло до 14,5 вольт) сгорали лампы ближнего света. И не у меня одного. Сгорали разумеется в момент включения.

Есть идеи как смягчить момент "холодного" включения ламп? Пробовал ставить малоомные мощные сопротивления, но греются все равно.

Может, автодимер какой для плавного нарастания напряжения?

 

[kineskop]

В поисковик вбей DRL и будет счастье
Даже упрощу поиск:
http://www.asrc.ru/DRL-30.htm