В связи с тем, что достаточно часто задаются вопросы по замене прокладки гбц, решил сделать мануал у нас в "гараже". Единственное, что есть по этой теме - работа Романтиша, но там что касаемо ГБЦ идет ссылка на autoprospect, а у них мануал до изжоги правильный, то есть не очень удобный (особенно для новичков). В конце концов если не понравится-можете удалить.
Итак, идем в магазин и покупаем:
Отсоединяем все шланги и оставшиеся провода. Снимаем бачок омывателя, так удобней откручивать приемную трубу. Откручиваем 4 гайки с приемной трубы. Снимаем крышку клапанов. Откручиваем 4 гайки под ключ 17 и 2 гайки под ключ 13 и снимаем ось коромысел. Вынимаем толкатели, складываем их так что бы не перепутать, при установке ставим толкатели каждый на свое место.
Откручиваем 10 гаек крепления головки. Снимаем головку вместе с коллектором, карбюратором, термостатом и т.д. на верстаке снимаем коллектор, термостат, свечи.танчик (штуцер, который идет на кран печки) трогать не надо.
Отдаем головку на проверку на плоскость и ,если надо, шлифовку. Снимаем старую прокладку. Визуально осматриваем поршня и гильзы (может быть тосол, после прогара прокладки).если тосол есть, убираем его, коленвал трогать НЕЛЬЗЯ!!!
Протираем присадочную поверхность блока, устанавливаем новую прокладку, хорошенько посмотрев правильность установки(по отверстиям на блоке). Бывает что прокладка не лезет на шпильки. В этом случае наживили прокладку и те шпильки в которые не попадают отверстия тихонько подгибаем рукой, пока отверстие не совпадет.
На головку ставим на место термостат, продуваем все воздухом, чтобы убрать стружку, ставим коллектор. Я прокладку под коллектор мажу герметиком.
Ставим головку на место. Затягиваем по схеме, только динамометрическим ключом, моментом 8,5-9 кг. Ставим ось коромысел, регулируем клапана(смотри поиск),ставим крышку клапанов.
Подсоединяем тросики, шланги, провода, приемную трубу. Заворачиваем свечи, заливаем тосол, выгоняем воздух через верхний патрубок печки.
Заводим, прогреваем, когда остынет протягиваем головку еще раз с тем же моментом. Проверяем зазор в клапанах.
Ну, как-то так.
добавлено 18 мая 2012 г.
Опытным путем доказано что динамометрический ключ надо брать все же хороший! В нашем случае пришлось купить за 1600. А ключ, который купили за 350 - хрень полная, врет +2 кг! И этой погрешности иногда хватает, чтобы прокладка продавливалась гильзами. Когда купили хороший, сходили к соседям сверили с ихним ключом (у них сервис фордовский, инструмент отличный) показывает точно. Взяли который за 350 и узнали погрешность китайских ключей.
Итак, идем в магазин и покупаем:
- прокладку гбц, с круглыми отверстиями, двигатель 402, 402.1 (лично я ставлю прокладку которая без герметика),
- прокладку под коллектор,
- тосол,
- прокладку под крышку клапанов (по желанию),
- герметик.
Разборка двигателя
Отсоединяем плюсовую клемму аккумулятора, сливаем тосол. Лично я сливаю сняв нижний патрубок с радиатора, кранчик трогать боюсь, может потом потечь. Отсоединяем провод с датчика температуры, с термостата. Если не лень, то лучше открутить и сам датчик, бывает что отламывается клемма в процессе работы (задел нечаянно и все, кирдык), снимаем воздушный фильтр. Отсоединяем тросики подсоса и педали газа. Выдергиваем провода со свечей.Отсоединяем все шланги и оставшиеся провода. Снимаем бачок омывателя, так удобней откручивать приемную трубу. Откручиваем 4 гайки с приемной трубы. Снимаем крышку клапанов. Откручиваем 4 гайки под ключ 17 и 2 гайки под ключ 13 и снимаем ось коромысел. Вынимаем толкатели, складываем их так что бы не перепутать, при установке ставим толкатели каждый на свое место.
Откручиваем 10 гаек крепления головки. Снимаем головку вместе с коллектором, карбюратором, термостатом и т.д. на верстаке снимаем коллектор, термостат, свечи.танчик (штуцер, который идет на кран печки) трогать не надо.
Отдаем головку на проверку на плоскость и ,если надо, шлифовку. Снимаем старую прокладку. Визуально осматриваем поршня и гильзы (может быть тосол, после прогара прокладки).если тосол есть, убираем его, коленвал трогать НЕЛЬЗЯ!!!
Протираем присадочную поверхность блока, устанавливаем новую прокладку, хорошенько посмотрев правильность установки(по отверстиям на блоке). Бывает что прокладка не лезет на шпильки. В этом случае наживили прокладку и те шпильки в которые не попадают отверстия тихонько подгибаем рукой, пока отверстие не совпадет.
На головку ставим на место термостат, продуваем все воздухом, чтобы убрать стружку, ставим коллектор. Я прокладку под коллектор мажу герметиком.
Ставим головку на место. Затягиваем по схеме, только динамометрическим ключом, моментом 8,5-9 кг. Ставим ось коромысел, регулируем клапана(смотри поиск),ставим крышку клапанов.
Подсоединяем тросики, шланги, провода, приемную трубу. Заворачиваем свечи, заливаем тосол, выгоняем воздух через верхний патрубок печки.
Заводим, прогреваем, когда остынет протягиваем головку еще раз с тем же моментом. Проверяем зазор в клапанах.
Через 500 км
Еще раз протягиваем, регулируем клапана.Ну, как-то так.
добавлено 18 мая 2012 г.
Опытным путем доказано что динамометрический ключ надо брать все же хороший! В нашем случае пришлось купить за 1600. А ключ, который купили за 350 - хрень полная, врет +2 кг! И этой погрешности иногда хватает, чтобы прокладка продавливалась гильзами. Когда купили хороший, сходили к соседям сверили с ихним ключом (у них сервис фордовский, инструмент отличный) показывает точно. Взяли который за 350 и узнали погрешность китайских ключей.
Последнее редактирование: