Замена дифференциала на самоблок.

[Burik]

Вобщем дозревает мысль о замене диффа на самоблок. Но чем больше узнашь, тем больше ужасаешься. Просьба модераторам, пусть тема повисит чуть чуть одна, а потом ее можно вкинуть в мануал клауса

Если где не прав, поправьте пожалуйста. Чтобы мне в гараже потом репу не чесать.

1. Без ИЧ выставить дифф нереально. Те кто просто снимал и ставил без настройки и без последствий, тем просто повезло?
.

Порядок такой?
1. Снять старый дифф, не перепутав крышки подшипников.
2. На самоблок напрессовать и закрутить шестерню. Напрессовать подшипники. Сразу спрошу, какие лучше поставить? Или качество от педалей машин нормальное? Второе, тут попросил в конторе, где буду брать дифф, напрессовать подшипники сразу, отказали, говорят под них нужно шайбы подбирать. Хоть тресни, но я в мануале эти шайбы не вижу, шайбы есть только под шестернями полуосей, но я как понимаю, туда лазить не должен, дифф то собран. Получается эти они тупят, и подшипники просто нужно напрессовать до упора?
3. На другой СТО сказали что менять главную пару 100%. Так как с новым диффом выставить пятно очень сложно, а даже если и выставишь, то выть может все равно. Так как пара притерта, и даже с большим зазором молчит, а с верным пятном уже может выть.? (этот вопрос больше всего и волнует, сейчас то мост молчит, а новая пара стоит как треть самоблока)
4. Если пару не менять, то из настроек нужно выставить только преднатяг подшипников и пятно контакта. Причем пятно нужно поймать только ведомой шестерней, ведь ведущую я трогать не буду?
а) Чтобы выставить зазор, ИЧ лепим к зубу ведомой шестерни, блокируем ведущую и выставляем радиальный "люфт" ведомой 0,15-0,25мм?
б) А вот с преднатячгом я что то запутался... Здесь преднатяг - это осевой люфт диффа чтоли? То есть ставим индикатор перпендекулярно и выбираем 0,2-0,3мм?
И после этих действий, как я понимаю, краской пользоваться не нужно, пятно выставлено...

Тогда не понимаю, зачем в мануале показан способ с краской по пятну контакта, если преднатяг подшипников все равно выставляется микрометром?
Или же все таки можно все сделать и без микрометра, воткнуть дифф, затянутьрегулировочные гайки немного, чтобы не было люфта, и по краске ловить пятно контакта пары?

 

[Royal257]

Re: Замена дифференциала...

говорят под них нужно шайбы подбирать.

Натяг и положение регулируется гайками.

сказали что менять главную пару 100%.

Развод, замена дифа не влияет на настройку.

из настроек нужно выставить только преднатяг подшипников и пятно контакта. Причем пятно нужно поймать только ведомой шестерней, ведь ведущую я трогать не буду?

Именно так.

Чтобы выставить зазор, ИЧ лепим к зубу ведомой шестерни, блокируем ведущую и выставляем радиальный "люфт" ведомой 0,15-0,25мм?

Если на глаз не доверяете, то можно и приборами. Если мост работает тихо, то лучше замерить зазор до разборки и выставить такой же.

Добавлено через 1 минуту 17 секунд
В принципе это обычная замена дифференциала, не важно что он другой конструкции будет, главное что установочные размеры те же.

 

[Клаус вертолет]

Бурик, писать лень напиши свой телефон, я те на пальцах обьясню

 

[dok696]

МОЖНО! Ставил аж два раза - поставил с\блок, а он через 200км заклинил, поменяли по гарантии поставил второй - езжу досихпор.
Сперва тоже пытался пятном контакта и т.д., как в книжках пишут - гудит падлюка, наслушался ан-24 на взлете и под сброс газа.
Сделал по своему усмотрению.
1. Сперва надо отрегулировать зажатость подшипников, (я оставил у себя б\у в хорошем состоянии). Насаживаешь на посадочное место до КОНЦА с обеих стлрон. Ставишь с\блок на место, собираешь все и начинаешь регулировать. Делаешь большой люфт в зацеплении шестерен главной пары(регулируются зажатость подшипников). С двух сторон начинаешь подкручивать-поджимать регулировачные гайки до легкого сопротивления при врашении корпуса с\блока, можно чуток отпустить. Главное чтобы этой регулировке не мешало трение в зацеплении шестерен, для того и оставлен большой люфт в начале.
2. Регулируем зацепление шестерен главной пары. Убираем люфт путем подведения ведомой шестерни на с\блоке к ведущей (которую мы не трогали). Надо одну регулировачную гайку откручивать понемногу, а другую закручивать, делая одинаковые моменты оборотов - должен смещатся весь корпус с\блока, не разжимая подшипников. Тоесть мы их разжимаем при откручивании одной из гаек, но тутже с другой стороны заворачиваем поджимаем. Главное на одинаковое растояние ходы делать. Проверяем люфт. При вращении корпуса с\блока шестерни начинают прихватывать в одном из положений. Ничего ровного в мире нет. На этом можно остановится, но Чуток возращаем все назад регулировачными гайками, чтоб не хватало и был мизерный люфтик (тепловой зазор), контрим гайки и всё. Проверка скоростью и нагрев. У меня получилось.
Не писатель, но вообщем както так.

 

[Burik]

Бурик, писать лень напиши свой телефон, я те на пальцах обьясню

Спасибо, думаю с Москвы накладно будет звонить, да и качество связи за столько км Лучше ты мне, я с работы наберу, если возникнут вопросы.



dok696, тоже была мысль сделать так. И клубный механик сказал, что тоже делает на глазок.
Хотя я нашел индикатор, так что буду делать по феншую.
Осталось только определиться с производителем подшипников. Старые не вижу смысла спрессовывать, даже если и хорошие. Про шайбы действительно продавец ошибся. Про пару тоже рассказали, что это больше похоже на развод, если у меня сейчас все тихо.
Так что как я понял, вообще ничего сложного нет. Выставить люфты диффа, что осевой, что радиальный в пределах двадцать тридцать соток.

Проверка скоростью и нагрев

Поподробнее. Ведь можно там же на вывешенных колесах завести, и пусть крутит? Сколько крутить и сколько допустим нагрев?

 

[Клаус вертолет]

думаю

А не надо думать сказали пиши, значит пиши ))) у меня нет понятия межгород )

 

[dok696]

Скорость - проверка на вой. Проехал пощюпал мост на нагрев - должон быть тепленким, рука терпит легко. Расстояние - я рядом с гаражем покатался - около 3 км.

 

[Победовод]

Второе, тут попросил в конторе, где буду брать дифф, напрессовать подшипники сразу, отказали, говорят под них нужно шайбы подбирать. Хоть тресни, но я в мануале эти шайбы не вижу, шайбы есть только под шестернями полуосей, но я как понимаю, туда лазить не должен, дифф то собран. Получается эти они тупят, и подшипники просто нужно напрессовать до упора?

До упора напресовывать. На Волговском НЕразрезном пятно контакта и натяг подшипников гайками. Шайбами под подшипниками - на мостах с разъёмным картером(как на УАЗах типа 469-ого).

 

[Burik]

А не надо думать сказали пиши, значит пиши ))) у меня нет понятия межгород )

Да вроде нет у меня вопросов больше.
Индикатор нашел, самоблок завтра заберу... правда на сто выходной, подшипники не напрессуют... придется кувалдочкой садить
Вобщем надеюсь послезавтра после обеда буду с диффом в мосту
а телефон 92три одиндваодин ОЗ пять пять.

 

[Burik]

Ну вобщем поставил себе самоблок. На самом деле ничего сложного.
По порядку.
Вывешиваем мост.
Сливаем масло. На пробке нехило так стружки, да и вообще масло с сереблянным отливом.
Пока масло стекает, Вынимаем полуоси. Стало интересно, что за кривая такая полуось(на фото). Левая получше, правая вообще коряга. Может вибрация на скорости из за нее? Кстати, в мануале указано, что выдергивать полуоси можно прикрутив колесо наоборот. Не очнь то это и удобно, и ход по болту колеса маленький, да и тяжелое. Куда лучше с этим справляется тормозной барабан. ПО такому же прнципу прикручиваем и типа инерционного сьемника сдергиваем.
Дальше крышка картера. Я так и не понял, зачем один из десяти болтов без граней. Тупо круглая шляпка. Коброй не подлезть. Умудрился набить на него головку на 11, и выкрутить.
Выкручиваем все внутренности, заметив крышки подшипников.
Обоймы подшипников начали выкрашиваться. Вроде и преднатяг по идее должен ослабнуть, но почему то дифф все равно довольно туго вращался. Плюс люфт между шестерен довольно большой. Сама пара в хорошем виде.
Кстати, если у вас нет тисков, то ослабить ведомую шестерню лучше пока дифф прикручен. Я снял его, попытался открутить, ничего не получилось, пришлось ставить дифф обратно, ослаблять шестерню и снова снимать.
Напресовываем подшипники на самоблок, прикручиваем шестерню, и пихаем это все в мост.
Я предварительно все вымыл карбклинером и вытер насухо. Ну и побрызгал все 2000 смазкой от вурфа. Спреем. Чтобы проще было регулировать.
Дальше по мануалу. Индикатор на магнитике, выставляем люфт 15 соток. А вот с натягом и осевым люфтом подшипников возникла проблема. Сколько гайки не тянул, дифф все равно свободно вращался. Вобщем с горем пополам выставил пять соток осевого. Затянул. Пролил все еще раз спреем. Белым маркером навазюкал на ведомой шестерне пару зубьев и завел авто. Вобщем шум был только от главной пары. И то не шум, а из за смазки. Так то она липкая. Покрутил немного, пощупал подшипники, не греются. Посмотрел отпечатки краски на остальных зубьях, все нормально.
Ставим на место полуоси. Я заодно справа сальник заменил, поставил два. Освежил смазку подшипников.
Крышку картера на новую прокладку. ТУт не жалейте герметика. Я не стал много мазать, в итоге за сутки выбежало около литра масла и пришлось снова снимать мазать заливать.
Льем масло. Тут тоже странность. В мануале 1.6 литра. Самоблок больше по обьему родного диффа(даже указано, что масла нужно будет меньше). А в итоге так и вошло два литра.

Вот и все. Сейчас обкатка полторы тысячи. Обкатка явно нужна. Так как за сто километров, стружки на пробке было не мало.

Насчет шумов. Как то непонятно воет. Даже не воет, а изредка какое то еле слышное у-у-у. Причем в каком то определенном положении педальки газа, независимо от передачи и скорости. Вроде слышно это у-у-, чуть газку даешь, пару % дросселя, или наоборот убавляешь, шум пропадает. Мошет просто мнительный сильно. Фиг знает.

 

[URI]

Приветствую всех!
Недавно поставил самоблок. При разборке заметил зазор в паре, он был около .25. Один из подшипников диффа пришлось поменять, потому сделал натяг чуть меньше 3-х зубов. Все регулировки выполнял индикатором. У меня получилось, что после затяжки крышек (инструкция так требует) боковой зазор стал .15, хотя устанавливал .20!
А без ослабления крышек регулировочные гайки не провернуть (не жига, конструкция такая).
Для разборки-сборки ведомой шестерни сделал зажим из двух крепких палок с поднутрениями по форме корпуса самоблока, стянутых болтами, по радиусу большого отверстия были поставлены фиксаторы из болтов, шляпки которых входили в отверстия для смазки в самоблоке.
Заодно прикрутил тормозные щиты двумя винтами M5. Вообще-то с этого надо было начинать.
Сам самоблок с преднатягом, при перемещениях в гаражном проезде машина стала заметно хуже ехать.