ДВИГАТЕЛЬ НЕ СРАЗУ ГЛОХНЕТ

[hhimm]

-после выключения зажигания двигатель глохнет не сразу это что и как баротся ?

 

[Example626]

при повороте ключа размыкается цепь низкого напряжения системы зажигания. т.е. питания от АКБ не идет на трамблер. как надо извратится, чтобы печку соединить с системой зажигания

Всё верно. О чём я и написал -

Если бы не одно "но". Эти цепи на нормальной машине при отключении ключа физически разорваны - потому что специально разделены на два разных контура.
Возможно, что-то на машине подключено "не по схеме".

В принципе, так извратиться не сложно. Совсем всё просто - достаточно соединить между собой первый и второй контуры зажигания (зачем это делать - другой вопрос). Тогда при включенном выключателе печки её электродвигатель (он подключен ко второму контуру) будет соединён с зажиганием (трамблёром, коммутатором, приборами - всем первым контуром) даже если замок зажигания выключен. В этом случае питание на трамблёр будет идти уже не с АКБ, а с вращающегося (пока не остановится) по инерции моторчика печки, работающего как генератор.

Такое бы наблюдалось на всех машинах, если бы на них был бы всего один контур элекроцепей, включаемых замком зажигания. Но на всех машинах их делают два - один на само зажигание и приборную панель, а второй - на все остальные нагрузки. И при выключении замка оба контура отсоединяются от АКБ и друг от друга.

 

[hhimm]

неисправность проводки можно сразу исключить тк я сам ее переберал, пережгутовывал и сигнализацию тоже сам ставил , двигатель только недавно откапитален, клапана настроены, карб К-126, свечи поставил новые настояшие NGK BP5HS, смотрел таблицу аналогов свечей и не одну эти свечи аналогичны волговским , для начала я зажигание опережу на пару меток,

- скажите пожалуйсто правильно ли я выбрал свечи

что двигатель не сразу заглох я заметил после более менее длительной поездки но судя по прибору температура была рабочей и не выше при кратковремянных поездках того не наблюдал

 

[Example626]

Тогда подозрение на дизелинг остаётся.
С карбюратором К-126Г и откапиталенным движком вкупе с некачественным бензином мотор может запросто ещё пару минут работать после выключения. И зажиганием это уже не исправить. Но это хороший признак - значит, компрессия хорошая.

Калильное зажигание как вариант. По таблицам смотреть свечи без толку. Твои свечи соответствуют родным (А14В).
Ради проверки можно поставить просто отечественные APS A14В или А14ВР (кстати, я на одних этих свечах уже третий год езжу, только ДВР - ничего плохого не скажу). Чтобы исключить калильное зажигание. Но тут я не особо спец.
Кто по свечам спец есть? Нужно мнение.

 

[Lobotryas]

Дизелинг — самопроизвольная работа двигателя после выключения зажигания. Многие это явление ошибочно называют калильным зажиганием или детонацией. Дизелинг - воспламенение топливной смеси в цилиндрах не от искры а от сильного сжатия её при подходе поршня к ВМТ (верхней мёртвой точке), зависит от качества бензина и температуры двигателя. Мотор начинает работать по принципу дизельного двигателя - отсюда и слово "дизелинг".
При выключении зажигания частота вращения коленвала падает (*) и увеличивается время цикла сжатия, т.е. время контакта топливовоздушной смеси с горячими деталями. Этого времени достаточно для самовоспламенения. Происходит самовоспламенение смеси, совершается рабочий ход, увеличивается частота вращения коленвала, время цикла сжатия уменьшается. Самовоспламенение становиться невозможным, частота вращения коленвала падает…(повторите чтение абзаца с места, обозначенного (*))…
Порядок поиска причин дизелинга:
1. Неисправный элекромагнитный клапан ЭПХХ
2. Испорчена проводка к блоку ЭПХХ
3. Несправен блок ЭПХХ
4. Переобогащенная смесь в карбюраторе
5. Неправильная регулировка ХХ карбюратора

 

[Example626]

Lobotryas, всё это уже рассматривалось.
Клапана ЭПХХ нет, потому что карбюратор К-126.
Температура вроде бы нормальная.
Дизелинг вероятен, так как движок недавно капиталился, следовательно, компрессия должна быть хорошая, что способствует дизелингу.

Вот смесь обогащённую упустили. Кстати.

 

[Lobotryas]

Lobotryas, всё это уже рассматривалось.
Клапана ЭПХХ нет, потому что карбюратор К-126.
Температура вроде бы нормальная.
Дизелинг вероятен, так как движок недавно капиталился, следовательно, компрессия должна быть хорошая, что способствует дизелингу.

Вот смесь обогащённую упустили. Кстати.

Вы не понимаете - явление дизелинга - кратковременное - после выключения зажигания мотор дергается (именно дергается а не работает устойчиво) несколько секунд. А вы пишете что:

мотор может запросто ещё пару минут работать после выключения

 

[Example626]

Явление дизелинга кратковременное, я согласен. Обычно оно длится не более полусекунды-секунды. Но при определённых условиях оно может длиться довольно длительное время (иногда и пару минут). При этом движок трясёт, колбасит и плющит. Как ты и написал - дёргается и работает исключительно неустойчиво. Но он никак, зараза, не хочет глохнуть.
Эти условия:
- хорошая компрессия,
- перегретый двигатель
- низкооктановое топливо, не устойчивое к детонации.
- карбюратор, отрегулированный на большую подачу смеси на ХХ
- ну и, естественно, качество самой смеси.

Мне рассказывали, что водители даже уходили, запирая машину, не дожидаясь, когда движок заглохнет.
Я сам в жару на 402-м движке сталкивался с дизелингом. Приходилось глушить движок нажатием на педаль газа. Он захлёбывался.

 

[n311]

И так, вопрос снова "жив"
Теперь возможные причины:
1) позднее зажигание (предлагаю поставить по стробоскопу хотя бы)
2) неверная регулировка клапанов
3) нарушенная фаза газораспределения
4) некачественное топливо
5) пробитые свечи
6) пробитые свечпровода
7) сверхмалый зазор в свечах
8) масляный нагар на свечах и (или) дне поршня (калильное зажигание)
9) перегрев двигателя
Вроде бы все вспомнил...

Совершенно верно, если это все в норме дизелинга не будет, но даже если всё это наличествует, а карб более менее современный с исправной системой ЭПХХ дизелинга не будет

 

[hhimm]

так может у меня движок на 92 бенз расчитан а я 80 лью

 

[ЖёсткО]

hhimm, может, я лил 76 3000км, потом померял высоту головки, оказалось надо 92 лить

 

[n311]

hhimm, может, я лил 76 3000км, потом померял высоту головки, оказалось надо 92 лить

Лучше компрессию замерить а не высоту

 

[ЖёсткО]

Лучше компрессию замерить а не высоту

как связана кмопрессия и степень сжатия?

 

[n311]

как связана кмопрессия и степень сжатия?

В данном случае это одно и тоже

 

[ЖёсткО]

В данном случае это одно и тоже

офигеть у вас терминология

 

[n311]

офигеть у вас терминология

Вполне нормальная терминология, на исправном двигателе это практически одно и тоже, т.к. отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания (степень сжатия) определяет давление в камере сгорания в конце такта сжатия (компрессия), а если речь об оходившем пять жизней движке просящего КР, то опять таки посоветую замерять компрессию для определения требуемого топлива, т.к. для топлива важна будет компрессия при которой оно будет воспламенятся, а не виртуальное вычисление степени сжатия.
А офигеть - это помоему вычислять отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания измерением высоты головки.

 

[hhimm]

hhimm, может, я лил 76 3000км, потом померял высоту головки, оказалось надо 92 лить

какой должна быть высота готовки под 80 бенз?

 

[ЖёсткО]

под 76 - 98 мм
под 92 - 94 мм

 

[vitagaz]

hhimm, может, я лил 76 3000км, потом померял высоту головки, оказалось надо 92 лить

Как и где мерят высоту головки? Вдруг у меня на 92 расчитан движок, а я лью 76. Да и 92 дешевле 76.

 

[ЖёсткО]

Как и где мерят высоту головки?

как длину мерять: от верха головки до низа, т.е. от одной прокладки до другой. линейку приложи и все видно будет

 

[diesellok]

как длину мерять: от верха головки до низа, т.е. от одной прокладки до другой. линейку приложи и все видно будет

я попробывал померять и насчитал 105 мм.