Замена стандартного сцепления на комплект LUK
На замену стандартного сцепления меня подтолкнуло давнишнее желание улучшения качества переключения передач, а так же улучшение характеристик разгона. Но хочу заметить что по второму пункту я так и в полной мере и не получил желаемого улучшения хотя и пропал эффект пробуксовки при резком трогании и моментального увеличении подачи топлива при движении.
При замене я столкнулся с небольшим подводным камнем, с которым я успешно справился, о чем и хочу Вам рассказать.
Начнем самого обычного как заменить корзину сцепления
- первоначально осуществляем подготовительные работы, для которых вам понадобится следующее:
1. Смотровая яма, обеспечивающая полный и незатруднительный подход к узлам и агрегатам вашей машины.
2. набор ключей и головок и удлинителей, первичный вал
3. комплект сцепления LUK стоимость в магазине Ульяновска 3000 рублей
- следующим шагом является установка автомашины на смотровую яму и отсоединение минусовой клеммы АКБ, отсоединение клемм со стартера
- откручиваем 4 болта крепления кардана (если карданный вал с подвесным подшипником, то отворачиваем и его) для этого Вам понадобится ключ на 17 и 14
- отворачиваем крепление выхлопного тракта от КПП и от выпускного коллектора для чего вам потребуется ключ 12 и 13, головка на 17 и удлинитель (при откручивании гаек приемной трубы будьте осторожней, так как при поломке шпилек вам придется снять и сам выпускной коллектор, что не мало приятно, да, и посмотрите, чтоб гайки приемной трубы должны быть медными, если они у вас металлические то обязательно их замените)
- со стороны салона снимаем декоративную ручку с резиновым кожухом рычага КПП, а затем отворачиваем и сам рычаг для чего я использовал обычный газовый ключ (не забудьте предварительно установить КПП в нейтральное положение)
- следующим шагом будет отворачивание 4-х болтов траверсы КПП для чего вам понадобится ключ или головка на 14 (при отворачивании траверсы будьте осторожны, а для удобства поддамкратьте двигатель со стороны маховика)
- затем откручиваем 4 гайки крепления КПП к защитному кожуху (колоколу) используя ключ на 19 да для отворачивания двух верхних гаек я использовал обрезанный ключ (сделал я его еще для откручивания КПП УАЗа). Откручиваем два болта крепления рабочего цилиндра сцепления используя ключ на 12 .
- Вот теперь можно перекурить, и настроится на самую тяжелую работу, то есть снятие КПП для чего необходимо ее просто аккуратно небольшими движениями вверх-вниз вытягивать ее в сторону заднего моста, лучше эту процедуру делать вдвоем и не напрягать тем самым свой пупок.
-вот когда КПП уже лежит рядом преступаем к откручиванию колокола для чего нам понадобится удлинитель и головка на 14 и ключ на 17, откручивание начинаем с двух болтов стартера, после чего его извлекаем и откручиваем остальные болты (да не забудьте сразу посмотреть массу двигателя, а еще лучше сразу ее обработать ото ржи и грязи) Отвернув все крепежные болты небольшими ударами медным молотком снимаем кожух
- после чего, отвернув один болт на 6 ключом на 10 снимаем вилку сцепления и переходим к демонтажу корзины сцепления с диском для чего Вам понадобится первичный вал и ключ на 12 . вставив первичный вал (я это делаю для облегчения снятия корзины кому не нравится тот может этого и не делать) отворачиваем 6 болтов, и извлекаем корзину с диском.
-Да не забудьте сразу обратить внимание на подшипник первичного вала, который установлен в маховике он не должен иметь при прокручивании подклинивания и посторонних шумов, если необходимо (я это делаю при каждом снятии корзины) замените его для чего возьмите кусок хозяйственного мыла и при помощи первичного вала набивайте полость позади подшипника вследствие чего он сам равномерно сойдёт.
- Сборку осуществляем в обратной последовательности, обращая внимание на следующее при установке корзины правильно установите диск сцепления и отцентруйте его первичным валом да оно устанавливается только в одном положении
- а теперь про подводные камни при установке рабочего сцепления я обнаружил, что шток сильно длинный это, наверное, из-за выжимного подшипника фирмы LUK для устранения я сделал следующее – уменьшил шток на 16 мм со стороны рабочего цилиндра, после чего он у меня встал как родной
Полную версию с фотографиями отправлю лео чтоб он ее выложил на глвную
