• В России с 1 декабря 2023 вводится запрет на регистрацию в рунете с иностранного емейла.
    В связи с этим, на нашем форуме можно зарегистрироваться только с mail.ru, yandex или rambler. Если есть проблемы с регистрацией - пишите администрации.
  • Клубная встреча в Москве
    Ваши предложения пишите тут! >

Особенности регулировки клапанов

gorill

Свой человек
Регистрация
20 Июн 2007
Сообщения
3,777
Решения
1
Реакции
6,144
Баллы
725
Уверен, что все понимают важность своевременной регулировки теплового зазора в клапанном механизме: увеличенный зазор приводит к запаздыванию открытия клапана, потере мощности, повышенному износу и повышенному шуму, заниженный приводит к раннему открытию клапана, потере мощности, неустойчивой работе двигателя, в особо тяжелых случаях клапан вообще не закрывается полностью, что приводит к обгоранию кромок клапана и выходу его строя, иногда перегрев кромки настолько силен, что поступление холодной смеси приводит к отламыванию кусочка тарелки и , в лучшем случае, к потере компрессии, в худшем(к счастью довольно редком) этот кусочек попадает между зеркалом и поршнем или между клапаном и седлом, нанося непоправимые без серьезного ремонта повреждения.
Споры о величине теплового зазора не утихают, аргументы приводятся самые разные , от ссылок на 21-й двигатель до "пусть тарахтит, лишь бы не зажать".
Вот пример:
в мануале ГАЗ-21,
Истину глаголите, сударь, но рекомендованое заводом увеличение зазоров в 24-402 связано с некоторым ухудшением теплового режима двигателя в целом из-за увеличения степени сжатия и максимальных оборотов по сравнению с 21-м.
Бороться с повышенным стуком можно и нужно: Износ коромысел в месте контакта с торцом стержня клапана по ширине почти равен размеру торца, а ширина щупа из стандартного набора гораздо больше, вот и получается, что взяв щуп и измеряя им зазор, мы опираемся щупом на НЕИЗНОШЕННЫЕ части коромысла и торец клапана, поэтому после такой регулировки зазор остается повышенным. Следовательно, если вы сами обслуживаете двигатель, есть смысл "изуродовать" один из щупов, сделав его шире торца клапана не более чем на 0,5-0,7 мм. Также нельзя игнорировать одну операцию, прописанную в ЗАВОДСКОМ мануале и потерявшуюся в большинстве самиздатовских, а именно: перед регулировкой зазора легким молотком нанести два-три опять-таки легких удара по регулировочному винту для осадки штанги и толкателя, т.к. из-за накопления шлама и нагара перемещение этих деталей и самого коромысла затруднено(усилие пружины клапана легко преодолевает это сопротивление и на работу не влияет)
Кроме того, желательно своевременно делать текущий ремонт, заменяя ось коромысел, толкатели и штанги не дожидаясь сроков капремонта.
Касательно самой величины зазора- тут уж каждый волен выбирать сам в пределах, обозначенных заводом.
 

1973 Игорь

Постоялец
Регистрация
2 Май 2015
Сообщения
265
Реакции
35
Баллы
109
Подскажите, пожалуйста, размеры шпилек на 402, которые держат ось коромысел. Те, что 4 штуки, на одной резьба обошлась, в магазине нет, только коллекторные. Можно заказать по размерам, но образец не могу предоставить, так как если шпильку сдвину с места, уже назад не поставлю, а на работу добираться надо.
 
Регистрация
4 Мар 2012
Сообщения
2,598
Реакции
783
Баллы
414
Привет! Обработка торцов коромысел на обычном мелком наждачном камне вполне достаточна. Снимать надо так, чтобы получить немного выпуклую поверхность без следов выработки. Надо иметь в виду, что верхний слой торцов коромысел термообработан, но не очень глубоко (не более 1мм в глубину). При каждой шлифовке торца, выработка появляется всё раньше, т.к. уменьшается твёрдость поверхности торца. При хорошей подаче масла на ось коромысел, хорошо смазываются разбрызгиванием и торцы коромысел, что заметно увеличивает срок их жизни и заметно уменьшает выработку. Довольно часто масло плохо подаётся на ось и плохо смазываются винты и торцы штанг. Это тоже вызывает довольно быстрый износ винтов и штанг и увеличение зазоров клапанов. Удачи.
 

Treiktor

Освоился
Регистрация
23 Янв 2019
Сообщения
17
Реакции
0
Баллы
27
Здравствуйте! Кто пробовал выставлять разные зазоры на впускных и выпускных клапанах и какой эффект от такой регулировки?

Добавлено через 1 час 50 минут 9 секунд
eam, Обязательно и не через 200-300, а сразу после протяжки прогреть полностью движок, остудить и снова протянуть. Вот потом нужно на 100, 500, 1000 и 5000 км пробега протягивать. Зазоры после протяжки обязательно уменьшатся, если хоть пара гайек была протянута, а остальные были в норме.

Cкажите где написаны данные рекомендации? Я читал в мануале через 1000 км сделать протяжку. Но у меня уже на второй головке, через 500 км тосол начинает выгонять, хотя протягивал динамометрическим ключом. Начал уже думать, что ключ не точный. За информацию спасибо.
 

полковник2

Старейшина
Регистрация
15 Окт 2007
Сообщения
18,193
Реакции
24,193
Баллы
1,275
Здравствуйте! Кто пробовал выставлять разные зазоры на впускных и выпускных клапанах и какой эффект от такой регулировки?
Начните читать эту тему с первой страницы - там много информации по интересующему Вас вопросу.

Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Cкажите где написаны данные рекомендации?
Это уже из области "народная мудрость". Совет, который процитирован, совершенно не противоречит техническим требованиям, вполне логичен и многократно опробован на практике. Просто воспользуйтесь им.
 

Treiktor

Освоился
Регистрация
23 Янв 2019
Сообщения
17
Реакции
0
Баллы
27
Начните читать эту тему с первой страницы - там много информации по интересующему Вас вопросу.

Добавлено через 2 минуты 27 секунд

Это уже из области "народная мудрость". Совет, который процитирован, совершенно не противоречит техническим требованиям, вполне логичен и многократно опробован на практике. Просто воспользуйтесь им.

Прочитал все страницы, но никто не писал про то, что выставлял разные зазоры на впускных и выпускных клапанах. Хотелось бы узнать мнение Никиты Козлова по этому вопросу. Возможно он в своей практике пробовал так делать.
А протягивать головку буду в соответствии с заводскими рекомендациями в 3 подхода, а то гаражных мастеров уже наслушался, про то, что если затянуть головку как следует и трубой по длиннее, то можно ездить пока поршневая не износится.:)
 

полковник2

Старейшина
Регистрация
15 Окт 2007
Сообщения
18,193
Реакции
24,193
Баллы
1,275
@Treiktor, Протяжка, а особенно ЗАТЯЖКА ГБЦ процесс ответственный и подробно описан в руководстве. Делать иначе нельзя. И проблема даже не в неравномерности "осаживания" прокладки и механическом напряжении шпилек (болтов, гаек). Неправильная затяжка может привести к изменению геометрии цилиндра, деформации гильз, появлению овала в сечении. Глазом, конечно, это не видно, но работоспособность и долговечность двигателя пострадают.
Другой момент - повторная протяжка после первого же запуска и прогрева двигателя. Ну и обязательная протяжка после пробега.

По зазорам клапанов. Изменить радикально фазы открытия и закрытия зазорами нельзя. В небольших пределах - да, но двигатель этого скорее всего и не почувствует. Зазоры нужны исключительно для компенсации тепловых расширений деталей ГРМ: стержень клапана, штанги, толкатели. Делайте зазоры как в книге - это гарантия того, что клапан не окажется "зажат" при прогреве двигателя до предельной допустимой температуры.
 

CiganVM

Освоился
Регистрация
18 Янв 2019
Сообщения
1
Реакции
0
Баллы
27
@Treiktor, Протяжка, а особенно ЗАТЯЖКА ГБЦ процесс ответственный и подробно описан в руководстве.

ГАЗ-31029 сдох радиатор(горловина лопнула и засопливел)-поставил вазовский от 2110 с расширительным бачком от газели. Но беда не приходит одна-полезли газы в тосол, порвало бачок, выгнало тосол. В гараж на прикол- разобрал-пробило прокладку между 2 и 3 цилиндрами, хотя спецом купил ключ и затягивал по инструкции 8,6-9 кг/м2.( всего один сезон откатал). перед разборкой зазоры клапанов 1.1-0,4 1.2-0,6 2.1-0,5 2.2-0,4 3.1-0,45 3.2-0,5 4.1-0,45 4.2-0,4

21.01.2019 менял прокладку ГБЦ купил гайки с шайбами, как в одном из видосов, затянул колючем по инструкции 8,6-9 кг/м2, на следующий день пришёл еще подтянул по инструкции, а потом решил проверить,насколько они тянуться, где то до 10,5кг/м2 тянулось и причём середина больше всего
где побило, вот тебе и инструкции, от качества прокладки зависит.
Клапана отрегулировал по инструкции за 2 оборота.
с часик погонял стучат
После морозов сниму крышку, посмотрю отпишусь, может фотки
изменений скину
 

Treiktor

Освоился
Регистрация
23 Янв 2019
Сообщения
17
Реакции
0
Баллы
27
вот тебе и инструкции, от качества прокладки зависит.

Почитай выше Никита Козлов подробно описал как протягивать ГБЦ по инструкции завода в 3 подхода.
А если тянуть до того момента пока тянется можно и шпильку срезать и ГБЦ деформировать. Все описано выше.
 

Treiktor

Освоился
Регистрация
23 Янв 2019
Сообщения
17
Реакции
0
Баллы
27
В общем протянул я ГБЦ в 3 подхода, завел двигатель прогрел из под прокладки начало выдавливать капельки тосола. Протянул еще раз почти все гайки были 7,5 кгс., прокладка паронитовая, но тосол все равно выгоняет. Протянул через 500 км 1 гайка 8 кгс, остальные 9-9.5 кгс. Видно что ГБЦ на камне шлифовали сам на камень ложил ГБЦ ровная. Получается что была перегрета и ее сильно повело?
Шлифанул коромысла отрегулировал клапана 0.4 зазор на всех. Стучат на 4 штангу не поступает масло совсем сухая, почистил проволокой ось коромысел не разбирая, промыл бензином. Стук не прекратился. Разобрал масло не поступает на 2, 3, 4, 5 штанги распредвала, на штангах выработка, штанги заменил ось коромысел другую поставил, но стук такой же "сухой" (т.е громкий металлический) еще не разбирал. Вопрос что я сделал не правильно???
На ГБЦ нет креплений для 1 и 8 коромысла т.е она от 2410? Двигатель 402.10.
Есть 2 ГБЦ высота 96 мм обоих!!! Длинна штанг 283 мм. Измерял штенгельциркулем. Подскажите как правильно измерить.
Зазор клапанов тоже изменяется. На те штанги на которые масло не поступает понятно, что там зазор большой, но на 2 клапана были зажаты.
Клапана регулировал в 2 подхода, потом стартером покрутил коленвал и отрегулировал, 3 клапана подрегулировал. Думаю, что выработка на распредвале. Возможно ли снять распредвал не снимая двигатель, машина 3110? На глаз прикинул если радиатор снять то должен выйти. Жду Ваших советов!
Предлагают поставить 2 прокладки и ездить. Говорят, что ставят даже 3 прокладки посередине металлическую и ездят.
 

полковник2

Старейшина
Регистрация
15 Окт 2007
Сообщения
18,193
Реакции
24,193
Баллы
1,275
прокладка паронитовая, но тосол все равно выгоняет. Протянул через 500 км 1 гайка 8 кгс, остальные 9-9.5 кгс. Видно что ГБЦ на камне шлифовали сам на камень ложил ГБЦ ровная. Получается что была перегрета и ее сильно повело?
На поверхности блока цилиндров остались забоины. Возможно из-за демонтажа "прикипевшей" головки. Можно перед сборкой (т.е. ГБЦ надо будет снять) на поверхность блока нанести очень тонкий слой герметика или даже по периметру проложить тонкую асбестовую нитку.
Ставить множество прокладок - понижать степень сжатия, т.е. дефорсировать и без того слабый двигатель.
 

игорь в б

Старожил
Регистрация
9 Дек 2011
Сообщения
6,395
Решения
1
Реакции
1,425
Баллы
690
Регистрация
4 Мар 2012
Сообщения
2,598
Реакции
783
Баллы
414
Привет! ГБЦ на 402-м дв-ле деформирует независимо от того, был перегрев или нет. Пока ГБЦ стоит, она может работать очень долго. После снятия ГБЦ, за счёт внутренних напряжений, её в обязательном порядке выгибает (как правило, в зоне выпускных окон 2-3 цилиндров). Гнёт даже при пробеге всего 500км! Получить нормальную плоскость на ГБЦ можно только фрезой на станке. Никакие притирки на широком камне не позволяют получить нормальную плоскость (проверялось неоднократно). Кроме изгиба в зоне вып/окон 2-3 цилиндров, ГБЦ нередко выгибает винтом, что хорошо видно при фрезеровке. При неправильной установке ПГБ, масляный канал оказывается перекрыт и масло просто не подаётся в канал ГБЦ. Для проверки подачи масла в канал, на работающем на ХХ дв-ле, немного отпустить гайки задней стойки оси коромысел. Из под стойки должно пойти масло (на задней стойке снизу должен быть пропил под масло). Затянуть гайки крепления задней стойки, масло должно подаваться под ВСЕ коромысла, вытекать из регулировочных винтов, смазывая верхние торцы штанг (масло может не подаваться из-за забитого канала в коромысме или в самом винте). Только при нормальной подаче масла, длительно сохраняются нормальные зазоры клапанов. Многолетняя практика показала, что зазоры следует устанавливать одинаковые 0,35-0,45мм на холодном дв-ле. После хорошего прогрева (не менее 40мин или проехать около 5км), все клапана отрегулировать 0,35мм (регулировку выполнять за 2 оборота к/вала по 4 клапана за раз, не дольше 6-10мин). Получить нормальную регулировку по щупу можно только на новых или шлифованных коромыслах. При наличии выработки в коромыслах, величину выработки определить невозможно, не снимая коромысел. По этой причине, невозможно правильно отрегулировать клапана (иногда зазор невозможно нормально отрегулировать из-за износа втулки коромысла). Попадались машины, когда зазор между плоскостью коромысла и плоскостью клапана вообще отсутствовал, но зазор, за счёт пробитого коромысла, был более 0,5мм! Не имея приспособления с часовым индикатором, можно отрегулировать реальный зазор по штангелю, хотя это и неудобно. Изготовить приспособления несложно, сделает любой токарь, да купить часовой индикатор. ГБЦ обтягивается в три приёма 5кгс-7,5кгс-10кгс. После пробега 1500км, на ХОЛОДНОМ дв-ле обтянуть ГБЦ усилием 10кгс, сначала отпуская каждую гайку на 0,5 оборота. Ось коромысел обтягивать усилием 5кгс. Удачи.

Добавлено через 9 минут 26 секунд
Есть 2 ГБЦ высота 96 мм обоих!!! Длинна штанг 283 мм. Измерял штенгельциркулем. Подскажите как правильно измерить

Привет! Высота ГБЦ для 92-го бензина 94мм. Измерять спереди со стороны свечей, штанги соответствуют ГБЦ под 92-ой бензин. Удачи.

Добавлено через 3 минуты 20 секунд
Думаю, что выработка на распредвале.

Привет! За многие годы работы по ремонту 402-х, ни разу не встречал р/валов с выработкой на кулачках. Были р/валы с износом опорных шеек, но никогда не попадались р/валы с выработкой на кулачках. Удачи.
 
Последнее редактирование:
Сверху