Игорь 31
Завсегдатай
- Регистрация
- 23 Сен 2015
- Сообщения
- 1,040
- Реакции
- 320
- Баллы
- 225
Добрый день всем Волжатникам на авто с катализаторами ! Решил поделиться с Вами , как восстановить катализатор на своём авто, что бы не покупать новый.
Восстановленный может проходить ещё довольно долго, если в корпусе он совсем не рассыпался в труху.
Напомню, что эффективность катализатора зависит прежде всего не от того, на сколько он забит,т.е от степени оплавления поверхности сот со стороны входа, а от толщины сохранившегося напылённого платинового слоя внутри каждой соты.И восстанавливать можно только нейтрализатор, у которого керамическая кукла (так её назовём) не лопнута, целая и главное - не сыпится в виде песка. Это - главное условие и об этом надо помнить всегда, и не тешить себя надеждой : может ещё походит ? Куда он денется и что ему будет ?
Из инструментов понадобятся :
1.Шлифмашинка на 11 000 об/мин. - не меньше с отрезным и шлифовальным кругом на 125 мм;
2.Круг отрезной алмазный по стекло-гранит-мрамор на этот же диаметр;
3.Тиски слесарные; и
4.Ручная дуговая сварка - любого типа(кто чем умеет варить). Я варю переменкой с "Монолитом".
Первое - снимаем с машины трубу с катализатором и осматриваем.
Вмятин на корпусе катализатора не должно быть , если вмятины есть и большие - то как правило восстанавливать там нечего, от керамического основания там куча кусков = на выброс.
Разборка - я сталкивался со штампованно-завальцованным корпусом, со штампованный корпус с фиксацией контактной сваркой и полностью варенный корпус. В зависимости от конструкции, либо сошлифовываем места сварки или швы, либо надрезаем отрезным кругом.
Внутри находится держатель( так я его назвал) катализатора - в основном это наполнитель , похожий на минеральную вату, только очень и очень плотный, и понятно,что довольно тугоплавкий. От времени и температуры он может спекаться чуть ли не в камень. Тогда его тоже придётся менять. Я обворачивал листовым асбестом, подойдёт от 6 и до 10 мм, в зависимости от конструкции.
Теперь главное - восстановление. Хоть я и делал друзьям, но всегда доводил до их понимания, что я - не волшебник, а просто Волжатник, и ремонт их железки - зависит от состояния кота в мешке. 50 на 50 процентов. Т.е. это когда с виду керамический элемент вполне подлежит восстановлению, а на деле, стоит только коснуться его кругом - чуть ли не рассыпается в пыль. Он попросту перегрет , имеет многочисленные микротрещины и от прочности его уже ничего не осталось. Большое значение имеет ,даже - всего часть сот, которая начала сыпаться, т.е. керамический песок. Даже если его совсем не много - обязательно НА ВЫБРОС ! Никто не может предугадать - даже после удаления этого куска, перестанет ли он сыпаться. А то, что этот песок начинает интенсивно и за короткое время изнашивать поршневую - рассказывать не стоит - Вы и так это хорошо знаете.
Принцип восстановления : т.к. выходная часть, по моим наблюдениям всегда целая, то с этой стороны
-тонким стержнем исследуем каждую соту - до какого расстояния от оплавленной поверхности со стороны входа она НЕ ЗАБИТА. Самый забитый, что мне попался, был на 20 мм от входа, при общей длине 200 мм., т.е. 10 %. Останется 90 %, и если он установлен с запасом, то есть надежда на 50% от пройденного километража он ещё прослужит.
Но вернёмся к прочистке и исследованию глубины забитости сот - исследуем каждую от 182 до 398-ми - у кого какой катализатор, хотя современные бывают и до 2 тасяч сот, ну и до двух часов терпения ( без пива ! ) - иначе точно наделаете ошибок при замерах и ... подтвердите Русскую пословицу об одном замере и 7 разах отреза!
Определяем самую забитую, т. е. самую короткую, отмечаем, + ещё 5 мм., и теперь главное : отрезным алмазным кругом с минимальной и аккуратной подачей - если нет навыка работы шлифмашинкой, лучше воспользоваться маятниковой пилой, отрезаем забитую и оплавленную часть катализатора. Если отрезалось целиком, то катализатор ещё походит, если во время реза сыпится кусками, то это говорит о его большом пройденном ресурсе или о его большой перегретости. Конечно, в этом случае, сколько он пройдёт - знает только ... С таким тоже расстаёмся без сожаления.
Продуваем катализатор сжатым воздухом, и смотрим на просвет - все соты должны просматриваться и любуемся своей работой.
И не вздумайте его чем-нибудь промывать - одно провидение знает как поведёт себя керамика с внутренними микротрещинами - а они есть там наверняка - никто не даст гарантии, что они не увеличатся в размерах и не развалят всю Вашу керамическую куклу ! Только продувка воздухом.
Сборка особых трудностей не вызовет, но об одном помнить надо будет всегда - НЕ ПЕРЕДАВИ ! Керамика не деформируется ! Никаких нажать и поджать = не пойдёт! Поэтому кукла и установлена на термостойком и вибростойком материале, и у каждого производителя он свой. И чем больший слой Вы туда вложите - разумеется в пределах разумного, что бы корпус закрылся плотно, тем лучше - меньшее воздействие будет на керамику при сборке корпуса и отсутствие щелей между куклой и корпусом.
При сборке корпуса лучше применять сварку - тонкий сплошной шов электродом 1мм или 1.6мм., обеспечит и прочность конструкции, и герметичность, тем более, что у бензиновых моторов там давление доходит до 6 - 7 кгс/см, по моим замерам. После ремонта его проверяем так :
- после установки на авто вместо 1-го датчика кислорода вворачиваем через соответствующий переходник обычный технический манометр с пределом измерения 0-1 кгс/см, и чем длиннее шланг-тем лучше ( для уменьшения пульсаций давления выхлопа от каждого цилиндра). Длинны в 1 метр вполне достаточно, и замеряем давление, в районе 1000 об/мин. давление должно быть в пределах от 0.2 до 0.55 кгс/см. Восстановленный больше не покажет, а если меньше 0.2 кгс/см., то значит есть внутри щель между корпусом и куклой.
Ну вот и всё. Это маленький совет о ремонте катализатора для тех , кто любит своё авто и умеет ремонтировать его сам.
А тему наверное стоило бы назвать : " О продлении ресурса автомобильного катализатора", ведь о 100 % восстановлении речь не идёт, а только продление и понятно, почему. А на Крысу сегодня эта деталь весьма не дешёвая -17 тыс руб.
Восстановленный может проходить ещё довольно долго, если в корпусе он совсем не рассыпался в труху.
Напомню, что эффективность катализатора зависит прежде всего не от того, на сколько он забит,т.е от степени оплавления поверхности сот со стороны входа, а от толщины сохранившегося напылённого платинового слоя внутри каждой соты.И восстанавливать можно только нейтрализатор, у которого керамическая кукла (так её назовём) не лопнута, целая и главное - не сыпится в виде песка. Это - главное условие и об этом надо помнить всегда, и не тешить себя надеждой : может ещё походит ? Куда он денется и что ему будет ?
Из инструментов понадобятся :
1.Шлифмашинка на 11 000 об/мин. - не меньше с отрезным и шлифовальным кругом на 125 мм;
2.Круг отрезной алмазный по стекло-гранит-мрамор на этот же диаметр;
3.Тиски слесарные; и
4.Ручная дуговая сварка - любого типа(кто чем умеет варить). Я варю переменкой с "Монолитом".
Первое - снимаем с машины трубу с катализатором и осматриваем.
Вмятин на корпусе катализатора не должно быть , если вмятины есть и большие - то как правило восстанавливать там нечего, от керамического основания там куча кусков = на выброс.
Разборка - я сталкивался со штампованно-завальцованным корпусом, со штампованный корпус с фиксацией контактной сваркой и полностью варенный корпус. В зависимости от конструкции, либо сошлифовываем места сварки или швы, либо надрезаем отрезным кругом.
Внутри находится держатель( так я его назвал) катализатора - в основном это наполнитель , похожий на минеральную вату, только очень и очень плотный, и понятно,что довольно тугоплавкий. От времени и температуры он может спекаться чуть ли не в камень. Тогда его тоже придётся менять. Я обворачивал листовым асбестом, подойдёт от 6 и до 10 мм, в зависимости от конструкции.
Теперь главное - восстановление. Хоть я и делал друзьям, но всегда доводил до их понимания, что я - не волшебник, а просто Волжатник, и ремонт их железки - зависит от состояния кота в мешке. 50 на 50 процентов. Т.е. это когда с виду керамический элемент вполне подлежит восстановлению, а на деле, стоит только коснуться его кругом - чуть ли не рассыпается в пыль. Он попросту перегрет , имеет многочисленные микротрещины и от прочности его уже ничего не осталось. Большое значение имеет ,даже - всего часть сот, которая начала сыпаться, т.е. керамический песок. Даже если его совсем не много - обязательно НА ВЫБРОС ! Никто не может предугадать - даже после удаления этого куска, перестанет ли он сыпаться. А то, что этот песок начинает интенсивно и за короткое время изнашивать поршневую - рассказывать не стоит - Вы и так это хорошо знаете.
Принцип восстановления : т.к. выходная часть, по моим наблюдениям всегда целая, то с этой стороны
-тонким стержнем исследуем каждую соту - до какого расстояния от оплавленной поверхности со стороны входа она НЕ ЗАБИТА. Самый забитый, что мне попался, был на 20 мм от входа, при общей длине 200 мм., т.е. 10 %. Останется 90 %, и если он установлен с запасом, то есть надежда на 50% от пройденного километража он ещё прослужит.
Но вернёмся к прочистке и исследованию глубины забитости сот - исследуем каждую от 182 до 398-ми - у кого какой катализатор, хотя современные бывают и до 2 тасяч сот, ну и до двух часов терпения ( без пива ! ) - иначе точно наделаете ошибок при замерах и ... подтвердите Русскую пословицу об одном замере и 7 разах отреза!
Определяем самую забитую, т. е. самую короткую, отмечаем, + ещё 5 мм., и теперь главное : отрезным алмазным кругом с минимальной и аккуратной подачей - если нет навыка работы шлифмашинкой, лучше воспользоваться маятниковой пилой, отрезаем забитую и оплавленную часть катализатора. Если отрезалось целиком, то катализатор ещё походит, если во время реза сыпится кусками, то это говорит о его большом пройденном ресурсе или о его большой перегретости. Конечно, в этом случае, сколько он пройдёт - знает только ... С таким тоже расстаёмся без сожаления.
Продуваем катализатор сжатым воздухом, и смотрим на просвет - все соты должны просматриваться и любуемся своей работой.
И не вздумайте его чем-нибудь промывать - одно провидение знает как поведёт себя керамика с внутренними микротрещинами - а они есть там наверняка - никто не даст гарантии, что они не увеличатся в размерах и не развалят всю Вашу керамическую куклу ! Только продувка воздухом.
Сборка особых трудностей не вызовет, но об одном помнить надо будет всегда - НЕ ПЕРЕДАВИ ! Керамика не деформируется ! Никаких нажать и поджать = не пойдёт! Поэтому кукла и установлена на термостойком и вибростойком материале, и у каждого производителя он свой. И чем больший слой Вы туда вложите - разумеется в пределах разумного, что бы корпус закрылся плотно, тем лучше - меньшее воздействие будет на керамику при сборке корпуса и отсутствие щелей между куклой и корпусом.
При сборке корпуса лучше применять сварку - тонкий сплошной шов электродом 1мм или 1.6мм., обеспечит и прочность конструкции, и герметичность, тем более, что у бензиновых моторов там давление доходит до 6 - 7 кгс/см, по моим замерам. После ремонта его проверяем так :
- после установки на авто вместо 1-го датчика кислорода вворачиваем через соответствующий переходник обычный технический манометр с пределом измерения 0-1 кгс/см, и чем длиннее шланг-тем лучше ( для уменьшения пульсаций давления выхлопа от каждого цилиндра). Длинны в 1 метр вполне достаточно, и замеряем давление, в районе 1000 об/мин. давление должно быть в пределах от 0.2 до 0.55 кгс/см. Восстановленный больше не покажет, а если меньше 0.2 кгс/см., то значит есть внутри щель между корпусом и куклой.
Ну вот и всё. Это маленький совет о ремонте катализатора для тех , кто любит своё авто и умеет ремонтировать его сам.
А тему наверное стоило бы назвать : " О продлении ресурса автомобильного катализатора", ведь о 100 % восстановлении речь не идёт, а только продление и понятно, почему. А на Крысу сегодня эта деталь весьма не дешёвая -17 тыс руб.
Последнее редактирование: