Срочная проблема Машина на отказ не хочет завадиться!!!

[ВасилийВ]

Помогите пожалуйста с проблемой!
Началось всё около месяца назад.Генератором перетёрло шланг с тосолом и видимо что-то залило, после этого заводилась на десятый раз, но продолжалось это 2 дня, потом само по себе всё стало работать нормально.
Спустя 2 недели у меня снова порвало этот шланг и машина опять стала заводиться на 10 раз!И ехал я как-то и у машины пропала тяга, остановился посмотреть, открыл капот и увидел, что коллектор такой красный, что можно яйца жарить!После этого машина перестала заводиться.
Бензин идёт, искра есть, всё крутится и вертится.Не могу найти причину!
За несколько дней до этого промывал инжектор и делал диагностику(Диагностика показала, что периодически работает датчик ох.жидкости и бензонасос).
Мне сказали что это могут быть мозги!У меня МИКАС 5.4.Если менять их подойдут ли 7.1?

 

[КрылатыйЗмей]

ДПРВ - датчик положения распредвалов находится на справа, напротив четвертого цилиндра.

 

[vlr]

Хотя, немного поразмыслив, я допускаю, что рабочая смесь догорает в коллекторе по причине неисправности датчика положения распредвала. Ведь в этом случае, впрыск идет во все цилиндры, независимо от рабочего цикла (если я все правильно понимаю).

Это фантастика,имеющая мало общего с реальностью.

 

[КрылатыйЗмей]

Это фантастика,имеющая мало общего с реальностью.

Без аргументов Ваше замечание выглядит, мягко говоря, невежливо...:haha:

 

[палыч]

ВасилийВ , не заморачивайся и съездий к нормальному диагносту (это намного дешевле ,чем менять наобум датчики)

Добавлено через 4 минуты 33 секунды

Без аргументов Ваше замечание выглядит, мягко говоря, невежливо...

В этом режиме работали вазы и куча древних инок, и ничто там не светилось , просто режим менее экономичный .

 

[Вольга]

Ещё одна мысль. Зависание выпускного клапана. Или прогоревший клапан.
Диагностика.
Замена (скорее всего) датчика распредвала.

Сдвиг фаз, однако, может быть при разрушении механизманатяжения цепи.

В любом случае надо смотреть более опытному на месте, через Интернет плохо видно.

 

[vlr]

Без аргументов Ваше замечание выглядит, мягко говоря, невежливо...

При отказе ДПРВ ЭБУ переходит в аварийный режим и,соответственно на попарно-параллельный впрыск.Т.е. форсунка срабатывает в два раза чаще ,чем при фазированном.Согласны?Но при этом время впрыска уменьшается в два раза.Это можно проверить на любом диагностическом сканере,наблюдая за параметрами и снимая периодически разъём с ДПРВ.Таким образом ездить с неисправным ДПРВ без ущерба для двигателя можно достаточно долго.Расход,кстати,при этом тоже не сильно возрастает.Для покраснения выпускного коллектора нужна более серьёзная неисправность,чем отказ ДПРВ.Теперь вежливее?

 

[ВасилийВ]

А диагностика покажет на не заведенном двигателе?

 

[КрылатыйЗмей]

Ещё одна мысль. Зависание выпускного клапана. Или прогоревший клапан.
Диагностика.
Замена (скорее всего) датчика распредвала.

Сдвиг фаз, однако, может быть при разрушении механизманатяжения цепи.

В любом случае надо смотреть более опытному на месте, через Интернет плохо видно.

Согласен, но машина при зависании и прогорании клапана должна заводиться. Лично я все проблемы начинаю решать после промывки регулятора холостого хода.

Добавлено через 15 минут 39 секунд

При отказе ДПРВ ЭБУ переходит в аварийный режим и,соответственно на попарно-параллельный впрыск.Т.е. форсунка срабатывает в два раза чаще ,чем при фазированном.Согласны?Но при этом время впрыска уменьшается в два раза.Это можно проверить на любом диагностическом сканере,наблюдая за параметрами и снимая периодически разъём с ДПРВ.Таким образом ездить с неисправным ДПРВ без ущерба для двигателя можно достаточно долго.Расход,кстати,при этом тоже не сильно возрастает.Для покраснения выпускного коллектора нужна более серьёзная неисправность,чем отказ ДПРВ.Теперь вежливее?

Спасибо за развернутый ответ. Конечно, я все это читал в Интернет и неоднократно. Это теория. Но жизнь нам преподносит много нюансов. В работе со сложной цифровой техникой я уже встречался с подобного рода "чудесами". Кто без диагностики может утверждать, какой сигнал формируется на датчике Холла в действительности? Как этот сигнал интерпретируется ЭБУ? И не является ли покраснение коллектора следствием интерпретации комплекса сигналов от разных дачтиков? Поэтому, я и предложил поменять датчики на заведомо исправные, чтобы исключить их возможные ошибки. Тем более, что это полезно иногда делать в профилактических целях.

 

[ВасилийВ]

Сегодня поменял датчик коленвала, распредвала и датчик ох. жидкости.Машина заводится еле-еле!Раза с 10-го.Вся троит и дергается.Диогностика показала что всё в норме.Только ДМРВ пропускает 40(чего
то там), вместо максимального 15!!!
Что делать?Как быть?
Подскажите пожалуйста, может это быть из-за ДМРВ?

 

[КрылатыйЗмей]

А датчик положения распредвала менял?

Добавлено через 3 минуты 34 секунды
Попробуй промыть регулятор холостого хода РХХ. Я не шучу. Поищи на форуме или в интернете советы по промывке..))

 

[ВасилийВ]

Да менял!

 

[mezernitsky]

Как-то сложно у Вас все получается.

Диогностика показала что всё в норме.

А мотор плохо заводится и работает плохо. Может с диагностикой что не так? Конечно, надо проверить еще раз записи ошибок в ЭБУ (желательно в другом месте), но если там снова будет по нулям (во что почему-то плохо верится), то надо разбираться с железом. Для этого, во первых, надо белым маркером сделать две метки на шкиве коленвала одну для ВМТ и другую для НМТ. ВМТ и так риской отмечена, а НМТ отсчитывается по зубьям. Далее стробоскопом смотрите момент искры на каждый цилиндр. Два цилиндра должны показать искру в почти ВМТ, а два также почти в НМТ. Это проверка на вшивость ЭБУ - правильно ли он выдает управляющие импульсы на катушки. Если углы для каждого цилиндра или любой пары будут отличаться - повод рыть глубоко. Можно посмотреть управляющие сигналы двух или четырехканальным осциллографом но это уже роскошь.
Далее, все проблемы с клапанами выявляются снятием выпускного коллектора. На это с матюгами и перекурами надо не более часа. запускаете двигатель и смотрите на выпускные окна. При прогазовке из каких-то окон может вылетать пламя и слышаться прострелы. Запоминаем где что было. Отключаем катушки зажигания и проворачиваем стартером. Вполне возможно, что в этом же цилиндре будет выбивать воздух через выпускной клапан на такте сжатия. Тогда ремонт головки.
В проблемы регулятора ХХ при данных симптомах верится как-то слабо.

 

[палыч]

Да менял!

Ну там осталось ещё немного датчиков , потом видимо надо будет сделать это :

А мотор плохо заводится и работает плохо. Может с диагностикой что не так? Конечно, надо проверить еще раз записи ошибок в ЭБУ (желательно в другом месте), но если там снова будет по нулям (во что почему-то плохо верится), то надо разбираться с железом. Для этого, во первых, надо белым маркером сделать две метки на шкиве коленвала одну для ВМТ и другую для НМТ. ВМТ и так риской отмечена, а НМТ отсчитывается по зубьям. Далее стробоскопом смотрите момент искры на каждый цилиндр. Два цилиндра должны показать искру в почти ВМТ, а два также почти в НМТ. Это проверка на вшивость ЭБУ - правильно ли он выдает управляющие импульсы на катушки. Если углы для каждого цилиндра или любой пары будут отличаться - повод рыть глубоко. Можно посмотреть управляющие сигналы двух или четырехканальным осциллографом но это уже роскошь.
Далее, все проблемы с клапанами выявляются снятием выпускного коллектора. На это с матюгами и перекурами надо не более часа. запускаете двигатель и смотрите на выпускные окна. При прогазовке из каких-то окон может вылетать пламя и слышаться прострелы. Запоминаем где что было. Отключаем катушки зажигания и проворачиваем стартером. Вполне возможно, что в этом же цилиндре будет выбивать воздух через выпускной клапан на такте сжатия. Тогда ремонт головки.
В проблемы регулятора ХХ при данных симптомах верится как-то слабо.

а дешевле и проще :

ВасилийВ , не заморачивайся и съездий к нормальному диагносту (это намного дешевле ,чем менять наобум датчики)

Р.С. У меня в похожей ситуации был виноват ЭБУ , и ошибок он не показывал , потомучто сам себя не диагностирует.

Добавлено через 4 минуты 58 секунд

Только ДМРВ пропускает 40(чего
то там), вместо максимального 15!!!

И бензин она из-за этого жрёт , и коллектор красный из-за этого же , а ещё уровень масла проверь : больше не стало?

 

[ВасилийВ]

уровень масла всё такой же!
А если больше.Что это значит?

Добавлено через 9 часов 2 минуты 23 секунды
Огромную благодарность хочу выразить Анатолию (Крылатому Змею).
Анатолий сегодня подъезжал ко мне, и мы вместе искали причину!
С помощью рабочих деталей с его машины, мы исключили массу вариантов из-за чего может не заводится машина(Катушки зажигания, РХХ, датчик дросельной заслонки)
В итоге поменяв ДМРВ, машина завелась, но заглушив, опять отказалась заводиться.
В общем, на данный момент машина заводится очень-очень плохо(Но заводится, хоть и на 10 раз).Прижимая газ иногда выстреливает в глушитель.
При заводе машине как-будто чего-то не хватает, вроде немного схватит, а стоит нажать газ и она глохнет.Без педали газа вообще не заводится.(Раньше такого не было)
Анатолий посоветовал проверить давление топлива.Может это возникать из-за бензонасоса?или из-за датчика детонации?

 

[vlr]

Может это возникать из-за бензонасоса?или из-за датчика детонации?

Из-за ЭБН - да.Из-за ДД - нет.

 

[mezernitsky]

Может еще из-за клапана-регулятора на рампе.

Добавлено через 11 минут 47 секунд
Вообще-то когда нажимаете газ, то увеличивается подача топлива. Если в цилиндре не происходит вспышки, то не воспламенившаяся смесь выбрасывается в глушитель. Далее, от вспышки в любом другом (исправном) цилиндре в глушитель вылетают выхлопные газы, возможно еще не догоревшие и поджигают, выброшенную ранее, смесь а глушителе. Отсюда и хлопки. Возможно, что проблема двойная - сбой по опережению и проблема с одним из клапанов. Т.е. похоже, что придется снимать выпускной коллектор. Но и без стробоскопа проблему не выявить, ибо как уже написал, возможно позднее зажигание. Может цепь растянута.... может башмак крякнулся.... Надо клапанную крышку снять и метки проверить. Причем, поскольку для точной проверки фазировки хорошо бы иметь транспортир, а его наверное нет, то по крайней мере, внимательно смотреть чтобы именно центры установочных штифтов приходились на линию, проходящую через оси распредвалов. Если будет отклонение в половину диаметра штифта, то это уже очень много.

 

[ВасилийВ]

Сегодня наконец то выбрал время и поехал в сервис.
в общем приехал я туда, 20 минут и мне всё сделали.
Проблема оказалась в форсунках!(Видимо после промывки они навернулись).Они очень медленно открывались и закрывались.
Выставили мне зажигание и машина заработала))))Правда похуже, не так как раньше.Чуть-чуть помедленнее стала!
Вот так.Теперь надо менять форсунки, потому что на этих форсунках мне поставили зажигание -13, вместо положенных -2.Сказали конечно можно ездить, но не долго, всё равно рано или поздно придется менять!

 

[vlr]

20 минут и мне всё сделали.
Проблема оказалась в форсунках!(Видимо после промывки они навернулись).Они очень медленно открывались и закрывались.

Выставили мне зажигание и машина заработала

Теперь надо менять форсунки, потому что на этих форсунках мне поставили зажигание -13, вместо положенных -2.Сказали конечно можно ездить, но не долго,

Какой бред!Если уж дело в форсунках,то "крутить" надо было коэффициент RCOK,а не как не зажигание.И выставленная величина поправки сильно настораживает.

 

[wolf]

Сегодня наконец то выбрал время и поехал в сервис.
в общем приехал я туда, 20 минут и мне всё сделали.
Проблема оказалась в форсунках!(Видимо после промывки они навернулись).Они очень медленно открывались и закрывались.
Выставили мне зажигание и машина заработала))))Правда похуже, не так как раньше.Чуть-чуть помедленнее стала!
Вот так.Теперь надо менять форсунки, потому что на этих форсунках мне поставили зажигание -13, вместо положенных -2.Сказали конечно можно ездить, но не долго, всё равно рано или поздно придется менять!

полная лажа. про замену форсунок- пока баланс не проверят,можешь с заменой форсов посылать всех нахрен