Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ

Добрый вечер Всем! Написал в разделе автоэлектроника,ответа не получил. попробую здесь. Стоит БК мультитроникс1031.Так вот в последнее время стал неверно показывать напряжение. Врет примерно на 0.6в.Где просадка напряжения?Спасибо. Да забыл:доп. масса на приборке стоит.И сейчас Бк показывает одинаковое напряжение с приборкой, но меньше, чем в реальности.В начале, после введения поправки, БК показывал точно, как на клеммах батареи.

Aleksey31105, наиболее вероятно на замке зажигания.

AlekseyM, Спасибо, но если мне память не изменяет, то к замку я не подключал БК. Основной шельф к колодке ОВД-2( по-моему правильно назвал), габарит, датчик топлива отдельно. Как то так. А где в замке, если в нем причина посмотреть, померить напругу, на каких контактах.

Aleksey31105, Там 4 провода, при открытом замке напряжение должно быть на 3-х проводах, 4-й идёт на стартер. Смотри на каком проводе больше, на каком меньше и насколько меньше. Если разница 0,1-0,2 вольта, то нормально, если больше, то плохой контакт в самом замке. Можно разобрать, почистить, чуток подогнуть контакты, смазать контакты и собрать. На моей ещё заводской замок, 1 раз 1,5 года назад перебрал.

avata написал(а):

почему 0,12 А ? тестер переведен в режим мА откуда тогда амперы появились?
У меня стоит БК еще в добавок к магнитоле.
Щас поставил аккум заряжать малым током, уже как 2 дня заряжается, а конец зарядки еще не виден((

Нажмите для раскрытия...

А кто казал, что АКБ ЗАРЯЖАТЬ МАЛЫМ током? АВТОбукварь про АКБ пишет- надо заряжать током, численно равным 1/10 емкости, контролируя температуру(не больше 50 град), плотность электролита и напряжение, увеличивая ток при его падении. АКБ пролностью заряжена, если в течении 2-х часов не увеличивается плотнотность электролита и напряжение, которое в конце зарядки должно быть чуть больше 16 вольт.т После этого довести плотность электролита до номинала (есть таблицы). Заряд малым током рекомендовался для уменьшения сульфатации АКБ старого образца

MikDandy написал(а):

Заряд малым током рекомендовался для уменьшения сульфатации АКБ старого образца

Нажмите для раскрытия...

Новый образец ничем не лучше, также дохнут, а зарядка малым током позволяет безболезненно полностью заряжать аккумулятор, особенно поработавший.

MikDandy написал(а):

Заряд малым током рекомендовался для уменьшения сульфатации АКБ старого образца

Нажмите для раскрытия...

чем отличается АКБ старого образца от АКБ нового образца?

В основном тем, что новые все гибридные и для номинального заряда им необходима большая напруга.

kineskop написал(а):

В основном тем, что новые все гибридные и для номинального заряда им необходима большая напруга.

Нажмите для раскрытия...

тогда получается, что на большинстве автомобилей не возможно зарядить эту АКБ даже на трассе?

Так и получается, что все эти АКБ постоянно недозаряжаются и через 2-3 года в помойку
Отсюда и несколько решений:
1. Установка внешнего РР с повышенной напругой
2. Установка доп. диода в цепь штатного РР
3. Систематическое снятие и заряд АКБ от стационарного зарядного устройства.
К доп. минусам имеем довольно частое перегорание ламп ( в основном в головном свете).

kineskop написал(а):

1. Установка внешнего РР с повышенной напругой

Нажмите для раскрытия...

Когда на моей дурил РР и выдавал аж до 15,5 вольт, постоянно горели лампы стопа, замучился менять. Потом уже о неработающей или неработающих обеих лампах судил по внешнему признаку, любая машина идущая за мной держала дистанцию не менее 2-х корпусов и никто не пытался влезть в свободное пространство.

kineskop написал(а):

Так и получается, что все эти АКБ постоянно недозаряжаются

Нажмите для раскрытия...

Не буду говорить откуда и как я это узнал, но! ВАЖНО! Автозаводы сами требуют убывающую характеристику напряжения от температуры, при этом при комнатной температуре напряжение всего лишь 13.7 вольт, но это не напряжение в бортовой сети, а "сферическое напряжение в вакууме", то есть из внутренних диодов, а реальное напряжение с нагрузкой и того меньше. Я сначала возмутился такому положению вещей, но товарищи-профессионалы меня осадили: "заводы так требуют"

Чтобы такого не было:

1. Если реле-регулятор старого образца (коробка) - переходим на коробку современней и запитываем ее от выхода генератора, а сам провод зарядки ставим толстый, как от питания звуковых усилителей.
2. Если регулятор напряжение нового образца - таблетка с щетками - мы можем знать что вместо реле внутри находятся микросхемы-транзисторы, и поэтому делаем так: ищем проводок, который идет на три маленьких диода, откусываем его вместе с диодами, а тот вывод на регуляторе подключаем к выходу генератора. Так у нас генератор начнет работать по обратной связи с бортовой сетью и выдавать правильное напряжение. (+ толстый провод)
3. Заменяем "таблетку" на импортную - в них используются регуляторы фирм STM, Toshiba или Motorola. Можете получить напряжение до 15В при 0 С (правильно выбираем модель), подключение - как в п.2. (не забываем толстый провод)

Как альтернативу можете взять регулятор "приора но", который по сути является регулятором из п.3, но совместим по щеткам с некоторыми (или большинством?) генераторами для 406 и 421.

Добавлено через 17 минут 59 секунд

kineskop написал(а):

К доп. минусам имеем довольно частое перегорание ламп ( в основном в головном свете).

Нажмите для раскрытия...

Да, рекомендую не повышать излишне напряжение в сети, но при напряжении в пределах 15В лампы стоит выбирать по качеству: лампочки повышенного накала по факту имеют меньшее номинальное напряжение, поэтому и горят чаще, их не стоит использовать если напряжение повышенное. Как исключение - лампы Phillips - за 8 лет, даже при "странностях" РР типа "коробка", подкурках от сварки и прочих метаморфозах пострадала всего одна лампа. Я попросту разбил её, вместе с фарой и машиной. Кстати, во второй раз я разбил фару и машину (уже Волгу, каюсь, был неправ, восстановил), но лампа чудесным образом осталась цела, хотя сама фара "обняла" столб друзья сказали что за такую цену она сама катапультируется и приземляется на контакты, чтобы не испачкать колбу

X street написал(а):

2. Если регулятор напряжение нового образца - таблетка с щетками - мы можем знать что вместо реле внутри находятся микросхемы-транзисторы, и поэтому делаем так: ищем проводок, который идет на три маленьких диода, откусываем его вместе с диодами, а тот вывод на регуляторе подключаем к выходу генератора. Так у нас генератор начнет работать по обратной связи с бортовой сетью и выдавать правильное напряжение. (+ толстый провод)

Нажмите для раскрытия...

Не согласен с вами. По вашей схеме обмотка ротора генератора будет постоянно включена, что разрядит аккумулятор в простое. Надо подключать через реле или как я - пост 3440.

Колобок37 написал(а):

Не согласен с вами. По вашей схеме обмотка ротора генератора будет постоянно включена, что разрядит аккумулятор в простое. Надо подключать через реле или как я - пост 3440.

Нажмите для раскрытия...

Генератор нового образца (типа 4216, 406) и так подключается через реле. Иначе двигатель не заглохнет

это что за генератор такой? и почему не заглохнет двигатель если без ключа зажигания мозги таки отключаются?

duke_nukem написал(а):

это что за генератор такой? и почему не заглохнет двигатель если без ключа зажигания мозги таки отключаются?

Нажмите для раскрытия...

Цепь замка зажигания будет закорочена через регулятор напряжения - абсолютно такая же ситуация, как при ключе в положении 1 (зажигание), и заглушить получится только нагрузкой.

Имелся в виду генератор, стандартный для 406 и 4216 с впрыском, при установке его на автомобили, оснащенные выносным РН типа "коробочка" на правом брызговике. (например, Волга с 402 двигателем)

X street написал(а):

Цепь замка зажигания будет закорочена через регулятор напряжения

Нажмите для раскрытия...

не понял, нарисуйте схему, ибо РР подключается после замка зажигания (управляющая цепь), а силовая через разгрузочное реле.

X street написал(а):

Имелся в виду генератор, стандартный для 406 и 4216 с впрыском, при установке его на автомобили, оснащенные выносным РН типа "коробочка" на правом брызговике. (например, Волга с 402 двигателем)

Нажмите для раскрытия...

Вообще то такие вещи запитывают от замка зажигания через реле.Что бы исключить потери акб при простое.На рабочей 3110 с 406 поставил выносное рр -Доволен.Теперь очередь поставить на 31105 с 406.Там на малых оборотах показывает 14v,но при оборотах выше 2500 -3000 напряжение падает меньше 13v.Конечно перед установкой сниму и прозвоню диодный мост.Потом уже обрежу таблетку от щеток

avata написал(а):

почему 0,12 А ? тестер переведен в режим мА откуда тогда амперы появились?
У меня стоит БК еще в добавок к магнитоле.
Щас поставил аккум заряжать малым током, уже как 2 дня заряжается, а конец зарядки еще не виден((

Нажмите для раскрытия...

А почему малым? По науке АКБ заряжается НОМИНАЛЬНЫМ током, числено равным 0,1 от емкости (для 55А/ч-5,5 А). При открытых крышках (тк обильное газовыделение), контроле температуры, плотности электролита и напряжения каждые полчаса. Конец зарядки- в течении 2-х часов напряжение и плотность электролита не повышаются. Если не контролировать (напрмер, ночью). то ток уменьшить в 2 раза, соответственно увеличивается время зарядки. А зарядка малыми токами рекомендовалась для устаревших конструкций АКБ, чтобы ПОПЫТАТЬСЯ восстановить сульфатировавшуюся АКБ, потерявшую емкость. (см. в словаре СУЛФАТАЦИЯ, в современных АКБ применяются добавки, существенно уменьшающие сульфатацию в процессе эксплуатации)

НЕ НАШЕЛ НИГДЕ

как называется 3-позиционный РН?

чтобы прийти в магазин и сказать


а то помню были дискуссии здесь, разные рн такие обсуждались