диодные дорожки не любят скачков напряжения
Не любят это точно. Во первых платы расчитаны на 12 В, а в бортовой сети возможно напряжение до 14,5 В. А светодиод это разновидность диода и при прямом включении (то есть когда они горят) имеют не линейную вольт - амперную характеристику. Это значит, что при небольшом увеличении напряжения ток может вырасти значительно и светодиоду приходит ек. Наверняка многие видели, не горящие светодиоды в дополнительных стоп - сигналах. Конечно там должен стоять токоограничительный резистор, но его возможности ограничены. Поэтому вся электорника в автомобиле защищается фильтрами. При включении стартера ничего не произойдет и без фильтра, а вот при выключении мощной нагрузки (фары и т.п.) может произойти бросок напряжения вверх. Фильтр это не обязательно такая коробочка как в магнитоле. Можно поставить примитивный фильтр из резистора и конденсатора. Резистор на 2-3 Ома мощностью 1 Ватт ставиться последовательно в плюсовой провод, а конденасатор 100 микрофарад на 25 В параллельно пластинкам. Полярность не перепутай. На конденсаторе должен быть нарисован "-". Если в пластинках есть резисторы (это такие круглые боченки небольшого размера с двумя выводами на кортпусе обычно полоски или могут быть резисторы в исполнении SMD это прямоугольнички черного цвета припаянные непосредственно к плате без выводов), то можно обойтись без резисторов. Конденсатор припаяй после него. Если проблема с местом, то конденсатор возьми на 16 В. Сила света несколько упадет, но без приборов не заметишь на сколько.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
лучше всю оптику и подсветку за искючением дальнего ближнего поменять на светодидную
Запрещено ПДД
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
всетодиод в отличие от ламп накаливания или с инертными газами практически вечен
При удержании тока в номинальных пределах, а это сложно
Добавлено через 10 минут 56 секунд
есть такая замечательная штука, микросхема стабилизатор напряжения КРЕН, на 12 вольт стоит там же 15р. Все что выше 12 вольт тупо обрезаеться, те подал 15, получил 12 и тд., но без фанатизма,
КР142ЕН8, а букву не помню. Рекомендуемое входное напряжение 1,5 выходного. Если запитать от 12 Вольт, то вольта полтора срежет сразу. Падение напряжения на P - N переходе
Вот, возьмите формулу расчета резистора для подключения светодиодов, для изготовления автомобильной светотехники:
Резистор - R
R = (V S - V L) / I
V S = напряжение питания
V L= прямое напряжение, расчётное для каждого типа диодов (как правилоот 2 до 4волт)
I = ток светодиода (например 20мA), это должно быть меньше максимально допустимого для Вашего диода
Напряжение питания возьмите не 12 Вольт, а 14,5
Добавлено через 10 минут 18 секунд
Если брать крен то держа маркировкой к себе и ножками к низу, слева будет вход, а справа выход. Середина соответственно земля. Можно немного менять напряжение цепляя на центральную ногу стабилитрон.
Вместо центральной ноги можно прикрутить ее на массу. Центральная нога соеденена с пластинкой с отверстием. Прикручивать все равно придется может греться, хотя в данном включении не сильно. Стабилитрона недостаточно, средняя нога это в принципе не масса, а опорное напряжение, и для его повышения нужен как минимум еще резистор, для изготовления слаботочного параметрического стабилизатора.
Короче вот так! Вынул внутренности, оставил клемму остальное выкинул, просверлил в корпусе отверстие для проводов . Две платки по 14 светодиодов (с обратной стороны двухсторонний скотч )купил на южном порту за 150р штучка. Итог превзошел все мои ожидания! Фото этого не передаст.
